Nya recept

Forcella öppnar på Manhattan, serverar Zeppole Pizza

Forcella öppnar på Manhattan, serverar Zeppole Pizza


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Jag blev lite skrämd, men upphetsad över att gå till föröppningen i går kväll av flaggskeppet Bowery Street i det senaste tillskottet till den napolitanska pizzascenen i New York: Forcella. Jag har varit kritisk till den förmätna karaktären av Vera Pizza Napoletana Association ("VPN"), den självutnämnda pizzapolisen, om du vill, dikterar vad "sann" napolitansk pizza är och i förlängningen avfärdar all annan pizza, inklusive lokal "New Yawk" -pizza som väl, oautentisk. Giulio Adriani, ägare/kock på Forcella, är inspektör för VPN.

Charmig, med en kraftig italiensk accent och sportig själsfläck motsvarande ett ZZ Top -skägg, frågade jag Giulio vilken del av Italien han kom från. "Napoli, naturligtvis", svarade han, med vad jag kan ha föreställt mig som en stark implikation att man måste få sitt födelsebevis kontrollerat innan det tillåts nära en pizzaugn. Och vilken ugn! Underbara svartvita plattor in och kärleksfullt återmonterade från moderlandet. (Foto med tillstånd GutterGourmet)

Naturligtvis är VPN och deras napolitanska likheter inte nya för staden. Innan Kesté, Donatella, Una Pizza Napoletana (nu ute i San Francisco), Motorino, Rossopomodoro (ligger i Eataly, inte mindre) och Olio (där Giulio arbetade innan han öppnade Forcella i Williamsburg och Manhattan), gillar pizzerior i New York Pizza Fresca och Neapel 45 hävdade sin överlägsenhet som kortbärande medlemmar i VPN. Neapel 45 gick så långt som att hävda att de skaffade lokalt källvatten för att blanda med sin deg som nästan matchade det kemiska och mineraliska innehållet i strömmarna som flödar genom kompagnan som omger Neapel än kranvatten i New York (vilket jag fortfarande föredrar framför Evian ).

Forcella, som är ett grannskap i Neapel och ett ord som för övrigt betyder önskeben och gaffel, försöker tydligt importera Neapel till New York. Förrätterna inkluderar små crocchetti, arancini, bruschetti och till och med zuppa di fagioli. Alla läckra. Vid dörren märkte jag några av New Yorks pizzakungligheter på gästlistan, inklusive Adam Kuban och Scott Wieneroch upptäckt Paulie Gee i restaurangen. Sedan satte jag mig ner och pizzorna (som Giulio informerade tar max 75 sekunder att laga mat, enligt VPN), börjar rulla ut.

Margherita, uppkallad efter drottningen av Italien, var mycket trevlig. Marinara, med tung vitlök, oregano och bara en antydan till pecorino istället för mozzarella var fantastisk. Pizzan (stavas "pizze" per VPN antar jag) bianche representerades av Decumani, en lyxig, helt vit, tomatsåsskönhet täckt med hemlagad mozzarella, ruccola, pecorino och (glädje!) Tryffel.

Vi skulle alla ha en evig skuld till Neapel om den bara uppfann pizza. Men det fanns en annan mirakulös uppfinning i den staden strax söder om Rom, som tack och lov också har antagits av New York som en av sina egna. Du ser det på varje gatumässa och karneval i staden; så mycket att du, precis som pizza, skulle svära att vi New Yawkers måste ha uppfunnit det: zeppolen.

Det är rent geni: Enkel stekt deg täckt med strösocker. Faktum är att Forcella använder sig av fritösen genom att ta degbitar och duscha dem inte bara med strösocker utan också Nutella (uppfunnet i Alba, inte Neapel). Ännu bättre var millefoglie, som var som en fransk Napoleon, som härrör från gatoplatsen Napolitain, uppfanns i, du gissade det.

Men kvällens höjdpunkt var pizze fritte. Föreställ dig, om du kan, en gigantisk platt zeppol, först lättstekt, varefter den istället för socker är täckt med San Marzano (en liten stad nära, ja, Neapel) tomatsås och mozzarella di bufala (som är ett DOC-märkt) varumärke för den italienska regionen Kampanien, vars huvudstad är ... låt mig inte säga det igen). Den avslutas sedan en kort stund i vedeldad ugn. Kallas Montanara, den har en helt unik zeppolliknande konsistens. Baserat på min forskning är det inte samma sak som den tvåsidiga helt friterade pizzafritan som finns på Neapels gator. Även om detta kan ha VPN uppe, skulle jag vilja tänka att det kanske är något som man bara kan hitta i den andra pizzastillverkande, stora kranvattenproducerande staden New Yawk.


Kan denna italienska pizzamästare skära den i NYC?

På en pigg kväll i slutet av november samlades de bästa pizzatillverkarna från hela landet, medlemmar i matmedierna och till och med borgmästare de Blasio på en ny pizzeria på Bowery och förberedde sig på att smaka det sublima. Den berömda italienska pizzaiolo Gino Sorbillo, kanske den mest kända pajtillverkaren i Neapel-födelseplatsen för pizza-firade öppnandet av sin efterlängtade restaurang med samma namn. När en procession av ångande heta pajer passerade bland partierna, fanns det vanliga pressvänliga lovsånger och#8230 men också ett tyst mullrande av kritik om "soppiga" pålägg och "seg", "våt" deg.

Kan den regerande kungen av napolitansk pizza göra det i Big Apple? Just nu är blandade recensioner bara en av hans utmaningar.

I Italien har den 43-årige Sorbillo ett rykte som är större än Vesuvius som pizzabryggare och TV-personlighet. Medan både turister och lokalbefolkningen uthärdar timme-plus-linjer på sina platser i Neapel och Milano, verkar det som att New York Citys decennium gamla vurm för den napolitanska trenden har svalnat-vilket ger plats för nya tvångstankar som den fyrkantiga, djupa maträtten Detroit -stil som har varit en stor hit på leder som Emmy Squared, samt en vitalisering av mormorsskivan.

Gino Sorbillo är redo att ta sig an New York. Liz Clayman

Före november-evenemanget hade pizzaälskare förutspått att Sorbillo skulle kunna elda vedeldarna igen för puffiga pajer toppade med San Marzano-tomater och färsk mozzarella. Men hans första NYC-satsning, stekt-calzone-och-pizza-matstället Zia Esterina, som öppnade i Little Italy i april, har redan slutat. (Sorbillos publicist Shari Bayer sa att stängningen berodde på skador från byggnaden intill och är tillfällig.)

Den nya Bowery -platsen har sina egna problem. Sorbillos vän och kollega pizzaiolo Giulio Adriani har hjälpt ett antal restauranger på platsen: Forcella, A Slice of Naples och pizza-speakeasy, SRO. Adriani säger att han stängde i början av 2016 efter ojämna affärer och en stor hyreshöjning. (Williamsburg Forcella är fortfarande öppen.)

"Det är ett tufft område, men det största problemet är [bristen på] en spritlicens", säger Adriani, som fortsatte med att lansera Neapolitan Express-pizzabilar och debuterar med en ny snabb-casual-verksamhet, Local Pizzaiolo, i Atlanta i januari.

Tillbaka när han kom till NYC 2010 för att öppna Olio e Piú, säger Adriani att du kan namnge alla stadens autentiska napolitanska pizzerior på ena sidan: Kesté och Motorino, som snart följdes av Paulie Gee's. Nu, beklagar han, "det finns för många att nämna."

"När jag öppnade [Kesté] för 10 år sedan var det lätt att göra ett bra jobb", säger Roberto Caporuscio, som nyligen utökade sin ursprungliga pizzeria till platser i Williamsburg och finansdistriktet, där han också har byggt en pizzaskola. ”Det har [till och med] förändrats mycket från för fem år sedan när jag öppnade Don Antonio. Idag måste du vara mycket exakt och försiktig. ”

Det råder ingen tvekan om att Sorbillo har ikonstatus i sitt hemland.

"Hans familj är 100 procent pizza - verklig härkomst, flera generationer", säger Scott Wiener från Scott's Pizza Tours.

”Pizza är mitt liv - min dagliga mat, mitt yrke och min historia”, säger Sorbillo (via en översättare), som fick lära sig att göra pizzor av sin moster, Zia Esterina, och hans pappa, Salvatore, som är den 19 av 21 barn - alla pizzaioli. "När jag var barn kunde mina vänner resa, och allt jag gjorde var att laga pizza och gå till skolan."

Men den typen av historia har inte så mycket lager hos New York -borna.

"New York City är ingen lätt marknad", säger Ribalta-chefskocken Pasquale Cozzolino, som flyttade till New York från Neapel 2011. "Det finns många kockar med Michelin-stjärna, men New Yorkers bryr sig inte om du är känd någon annanstans i världen. De vill se dig här och jobba hårt. De vill se dig bevisa att du är rätt för dem. ”

Även om Sorbillo planerar att vara i New York ofta, kommer hans hemmabas att vara Neapel, där han redan har erövrat intensiv pizzakonkurrens. Han stod upp mot maffian genom att vägra köpa sina livsmedel och återhämtade sig snabbt från en mordbrandattack 2012 som misstänks vara maffian ’s.

På Sorbillos plats vid ugnen på Bowery finns tre av hans betrodda pizzatillverkare, som alla har arbetat minst tre år i hans butiker i Neapel. Hans meny är avgjort italiensk, från den klassiska Margherita till Nduja -pajen gjord på kryddig kalabrisk smörbar salami. Och han använder samma organiska mjöl och 20-timmars degjäsning som han gör på alla sina platser. Men den detaljen till kvalitet kanske inte tillfredsställer amerikanska smaklökar.

Enligt Associazione Verace Pizza Napoletana är den mest beställda napolitanska pajen Margherita (toppad med San Marzano -tomatsås, färsk mozzarella och färsk basilika) - ett strikt recept som faller under Europeiska unionens status "Traditionell specialgaranti". För obekanta amerikanska gommar säger Adriani att Sorbillo kommer att behöva hantera kunder som klagar på att pizzan är fuktig.

"Vi [napolitanska tillverkare i New York] har alla haft samma problem … och vi bestämde var och en hur vi skulle hantera det", säger Adriani om den strukturella skillnaden. Till exempel justerade han sitt recept för att använda mindre sås och ingredienser som släpper ut mindre vatten, till exempel färdigrostad svamp och färsk mozzarella som har tappats över natten.

Sorbillo säger att han inte planerar att ändra något av sina recept - hans pajer är hans pajer.

Hans pizza är större än typiska napolitanska pajer som hittills sett i staden, med en mindre skorpa - en stil som kallas ”ruota di carretto” eller vagnhjul. "Vårt mål är jämvikt runt gränsen med väl fördelade ingredienser", säger Sorbillo. "Annars när du viker det är det för [besvärligt] och svårt att äta."

Paul Giannone, mer känd som mannen bakom Greenpoints Paulie Gee's, som serverar napolitanskinspirerade pajer, är optimistisk om Sorbillos chanser.

"Det är inte bara någon som öppnar en napolitansk pizzeria-det är den mest respekterade napolitanska pizzatillverkaren i Neapel, och det är en stor ära att ha honom", säger Giannone, som är på väg att öppna sin första skivfog nära sina ursprungliga helpajer -bara läge.

Oavsett vad som händer på Manhattan är Sorbillo inte rädd.

"Jag är väldigt envis", säger han, "och går framåt med mitt fokus, som är pizzan: tradition, innovation och platsarv."


Kan denna italienska pizzamästare skära den i NYC?

På en pigg kväll i slutet av november samlades de bästa pizzatillverkarna från hela landet, medlemmar i matmedierna och till och med borgmästare de Blasio på en ny pizzeria på Bowery och förberedde sig på att smaka det sublima. Den berömda italienska pizzaiolo Gino Sorbillo, kanske den mest kända pajtillverkaren i Neapel-födelseplatsen för pizza-firade öppnandet av sin efterlängtade restaurang med samma namn. När en procession av ångande varma pajer passerade bland partierna, fanns det vanliga pressvänliga lovsånger och#8230 men också ett tyst mullrande av kritik om "soppiga" pålägg och "seg", "våt" deg.

Kan den regerande kungen av napolitansk pizza göra det i Big Apple? Just nu är blandade recensioner bara en av hans utmaningar.

I Italien har den 43-årige Sorbillo ett större rykte än Vesuvius som pizzabryggare och TV-personlighet. Medan både turister och lokalbefolkningen tål timme-plus-linjer på sina platser i Neapel och Milano, verkar det som att New York Citys decennium gamla vurm för den napolitanska trenden har svalnat-vilket ger plats för nya tvångstankar som den fyrkantiga, djupa maträtten Detroit -stil som har varit en stor hit på leder som Emmy Squared, samt en vitalisering av mormorsskivan.

Gino Sorbillo är redo att ta sig an New York. Liz Clayman

Före november-evenemanget hade pizzaälskare förutspått att Sorbillo skulle kunna elda vedeldarna igen för puffiga pajer toppade med San Marzano-tomater och färsk mozzarella. Men hans första NYC-satsning, stekt-calzone-och-pizza-matstället Zia Esterina, som öppnade i Little Italy i april, har redan slutat. (Sorbillos publicist Shari Bayer sa att stängningen berodde på skador från byggnaden intill och är tillfällig.)

Den nya Bowery -platsen har sina egna problem. Sorbillos vän och kollega pizzaiolo Giulio Adriani har hjälpt ett antal restauranger på platsen: Forcella, A Slice of Naples och pizza-speakeasy, SRO. Adriani säger att han stängde i början av 2016 efter ojämna affärer och en stor hyreshöjning. (Williamsburg Forcella är fortfarande öppen.)

"Det är ett tufft område, men det största problemet är [bristen på] en spritlicens", säger Adriani, som fortsatte med att lansera Neapolitan Express-pizzabilar och debuterar med en ny snabb-casual-verksamhet, Local Pizzaiolo, i Atlanta i januari.

Tillbaka när han kom till NYC 2010 för att öppna Olio e Piú, säger Adriani att du kan namnge alla stadens autentiska napolitanska pizzerior på ena sidan: Kesté och Motorino, som snart följdes av Paulie Gee's. Nu, beklagar han, "det finns för många att nämna."

"När jag öppnade [Kesté] för 10 år sedan var det lätt att göra ett bra jobb", säger Roberto Caporuscio, som nyligen utökade sin ursprungliga pizzeria till platser i Williamsburg och finansdistriktet, där han också har byggt en pizzaskola. ”Det har [till och med] förändrats mycket från för fem år sedan när jag öppnade Don Antonio. Idag måste du vara mycket exakt och försiktig. ”

Det råder ingen tvekan om att Sorbillo har ikonstatus i sitt hemland.

"Hans familj är 100 procent pizza - verklig härkomst, flera generationer", säger Scott Wiener från Scott's Pizza Tours.

”Pizza är mitt liv - min dagliga mat, mitt yrke och min historia”, säger Sorbillo (via en översättare), som fick lära sig att göra pizzor av sin moster, Zia Esterina, och hans pappa, Salvatore, som är den 19 av 21 barn - alla pizzaioli. "När jag var barn kunde mina vänner resa, och allt jag gjorde var att laga pizza och gå till skolan."

Men den typen av historia har inte så mycket lager hos New York -borna.

"New York City är ingen lätt marknad", säger Ribalta-chefskocken Pasquale Cozzolino, som flyttade till New York från Neapel 2011. "Det finns många kockar med Michelin-stjärna, men New Yorkers bryr sig inte om du är känd någon annanstans i världen. De vill se dig här och jobba hårt. De vill se dig bevisa att du är rätt för dem. ”

Även om Sorbillo planerar att vara i New York ofta, kommer hans hemmabas att vara Neapel, där han redan har erövrat intensiv pizzakonkurrens. Han stod upp mot maffian genom att vägra köpa sina livsmedel och återhämtade sig snabbt från en mordbrandattack 2012 som misstänks vara maffian ’s.

På Sorbillos plats vid ugnen på Bowery finns tre av hans betrodda pizzatillverkare, som alla har arbetat minst tre år i hans butiker i Neapel. Hans meny är avgjort italiensk, från den klassiska Margherita till Nduja -pajen gjord på kryddig kalabrisk smörbar salami. Och han använder samma organiska mjöl och 20-timmars degjäsning som han gör på alla sina platser. Men den detaljen till kvalitet kanske inte tillfredsställer amerikanska smaklökar.

Enligt Associazione Verace Pizza Napoletana är den mest beställda napolitanska pajen Margherita (toppad med San Marzano -tomatsås, färsk mozzarella och färsk basilika) - ett strikt recept som faller under Europeiska unionens status "Traditionell specialgaranti". För obekanta amerikanska gommar säger Adriani att Sorbillo kommer att behöva hantera kunder som klagar på att pizzan är fuktig.

"Vi [napolitanska tillverkare i New York] har alla haft samma problem … och vi bestämde var och en hur vi skulle hantera det", säger Adriani om den strukturella skillnaden. Till exempel justerade han sitt recept för att använda mindre sås och ingredienser som släpper ut mindre vatten, till exempel färdigrostad svamp och färsk mozzarella som har tappats över natten.

Sorbillo säger att han inte planerar att ändra något av sina recept - hans pajer är hans pajer.

Hans pizza är större än typiska napolitanska pajer som hittills sett i staden, med en mindre skorpa - en stil som kallas ”ruota di carretto” eller vagnhjul. "Vårt mål är jämvikt runt gränsen med väl fördelade ingredienser", säger Sorbillo. "Annars när du viker det är det för [besvärligt] och svårt att äta."

Paul Giannone, mer känd som mannen bakom Greenpoints Paulie Gee's, som serverar napolitanskinspirerade pajer, är optimistisk om Sorbillos chanser.

"Det är inte bara någon som öppnar en napolitansk pizzeria-det är den mest respekterade napolitanska pizzatillverkaren i Neapel, och det är en stor ära att ha honom", säger Giannone, som är på väg att öppna sin första skivfog nära sina ursprungliga helpajer -bara läge.

Oavsett vad som händer på Manhattan är Sorbillo inte rädd.

"Jag är väldigt envis", säger han, "och går framåt med mitt fokus, som är pizzan: tradition, innovation och platsarv."


Kan denna italienska pizzamästare skära den i NYC?

En pigg kväll i slutet av november samlades de bästa pizzatillverkarna från hela landet, medlemmar i matmedierna och till och med borgmästare de Blasio på en ny pizzeria på Bowery och förberedde sig på att smaka det sublima. Den berömda italienska pizzaiolo Gino Sorbillo, kanske den mest kända pajtillverkaren i Neapel-födelseplatsen för pizza-firade öppnandet av sin efterlängtade restaurang med samma namn. När en procession av ångande varma pajer passerade bland partierna, fanns det vanliga pressvänliga lovsånger och#8230 men också ett tyst mullrande av kritik om "soppiga" pålägg och "seg", "våt" deg.

Kan den regerande kungen av napolitansk pizza göra det i Big Apple? Just nu är blandade recensioner bara en av hans utmaningar.

I Italien har den 43-årige Sorbillo ett större rykte än Vesuvius som pizzabryggare och TV-personlighet. Medan både turister och lokalbefolkningen uthärdar timme-plus-linjer på sina platser i Neapel och Milano, verkar det som att New York Citys decennium gamla vurm för den napolitanska trenden har svalnat-vilket ger plats för nya tvångstankar som den fyrkantiga, djupa maträtten Detroit -stil som har varit en stor hit på leder som Emmy Squared, samt en vitalisering av mormorsskivan.

Gino Sorbillo är redo att ta sig an New York. Liz Clayman

Före november-evenemanget hade pizzaälskare förutspått att Sorbillo skulle kunna elda vedeldarna igen för puffiga pajer toppade med San Marzano-tomater och färsk mozzarella. Men hans första NYC-satsning, stekt-calzone-och-pizza-matstället Zia Esterina, som öppnade i Little Italy i april, har redan slutat. (Sorbillos publicist Shari Bayer sa att stängningen berodde på skador från byggnaden intill och är tillfällig.)

Den nya Bowery -platsen har sina egna problem. Sorbillos vän och kollega pizzaiolo Giulio Adriani har hjälpt ett antal restauranger på platsen: Forcella, A Slice of Naples och pizza-speakeasy, SRO. Adriani säger att han stängde i början av 2016 efter ojämna affärer och en stor hyreshöjning. (Williamsburg Forcella är fortfarande öppen.)

"Det är ett tufft område, men det största problemet är [bristen på] en spritlicens", säger Adriani, som fortsatte med att lansera Neapolitan Express-pizzabilar och debuterar med en ny snabb-casual-satsning, Local Pizzaiolo, i Atlanta i januari.

Tillbaka när han anlände till NYC 2010 för att öppna Olio e Piú, säger Adriani att du kan namnge alla stadens autentiska napolitanska pizzerior på ena sidan: Kesté och Motorino, som snart följdes av Paulie Gee's. Nu, beklagar han, "det finns för många att nämna."

"När jag öppnade [Kesté] för 10 år sedan var det lätt att göra ett bra jobb", säger Roberto Caporuscio, som nyligen utökade sin ursprungliga pizzeria till platser i Williamsburg och finansdistriktet, där han också har byggt en pizzaskola. ”Det har [till och med] förändrats mycket från för fem år sedan när jag öppnade Don Antonio. Idag måste du vara mycket exakt och försiktig. ”

Det råder ingen tvekan om att Sorbillo har ikonstatus i sitt hemland.

"Hans familj är 100 procent pizza - verklig härkomst, flera generationer", säger Scott Wiener från Scott's Pizza Tours.

”Pizza är mitt liv - min dagliga mat, mitt yrke och min historia”, säger Sorbillo (via en översättare), som fick lära sig att göra pizzor av sin moster, Zia Esterina, och hans pappa, Salvatore, som är den 19 av 21 barn - alla pizzaioli. "När jag var barn kunde mina vänner resa, och allt jag gjorde var att laga pizza och gå till skolan."

Men den typen av historia har inte så mycket lager hos New York -borna.

"New York City är ingen lätt marknad", säger Ribalta-chefskocken Pasquale Cozzolino, som flyttade till New York från Neapel 2011. "Det finns många kockar med Michelin-stjärna, men New Yorkers bryr sig inte om du är känd någon annanstans i världen. De vill se dig här och jobba hårt. De vill se dig bevisa att du är rätt för dem. ”

Även om Sorbillo planerar att vara i New York ofta, kommer hans hemmabas att vara Neapel, där han redan har erövrat intensiv pizzakonkurrens. Han stod upp mot maffian genom att vägra köpa sina livsmedel och återhämtade sig snabbt från en mordbrandattack 2012 som misstänks vara maffian ’s.

På Sorbillos plats vid ugnen på Bowery finns tre av hans betrodda pizzatillverkare, som alla har arbetat minst tre år i hans butiker i Neapel. Hans meny är avgjort italiensk, från den klassiska Margherita till Nduja -pajen gjord på kryddig kalabrisk smörbar salami. Och han använder samma organiska mjöl och 20-timmars degjäsning som han gör på alla sina platser. Men den detaljen till kvalitet kanske inte tillfredsställer amerikanska smaklökar.

Enligt Associazione Verace Pizza Napoletana är den mest beställda napolitanska pajen Margherita (toppad med San Marzano -tomatsås, färsk mozzarella och färsk basilika) - ett strikt recept som faller under Europeiska unionens status "Traditionell specialgaranti". För obekanta amerikanska gommar säger Adriani att Sorbillo kommer att behöva hantera kunder som klagar på att pizzan är fuktig.

"Vi [napolitanska tillverkare i New York] har alla haft samma problem och vi bestämde var och en hur vi skulle hantera det", säger Adriani om den strukturella skillnaden. Till exempel justerade han sitt recept för att använda mindre sås och ingredienser som släpper ut mindre vatten, till exempel färdigrostad svamp och färsk mozzarella som har tappats över natten.

Sorbillo säger att han inte planerar att ändra något av sina recept - hans pajer är hans pajer.

Hans pizza är större än typiska napolitanska pajer som setts i staden hittills, med en mindre skorpa - en stil som kallas ”ruota di carretto” eller vagnhjul. "Vårt mål är jämvikt runt gränsen med väl fördelade ingredienser", säger Sorbillo. "Annars när du viker det är det för [besvärligt] och svårt att äta."

Paul Giannone, mer känd som mannen bakom Greenpoints Paulie Gee's, som serverar napolitanskinspirerade pajer, är optimistisk om Sorbillos chanser.

"Det är inte bara någon som öppnar en napolitansk pizzeria-det är den mest respekterade napolitanska pizzatillverkaren i Neapel, och det är en stor ära att ha honom", säger Giannone, som är på väg att öppna sin första skivfog nära sina ursprungliga helpajer -bara läge.

Oavsett vad som händer på Manhattan är Sorbillo inte rädd.

"Jag är väldigt envis", säger han, "och går framåt med mitt fokus, som är pizzan: tradition, innovation och platsarv."


Kan denna italienska pizzamästare skära den i NYC?

En pigg kväll i slutet av november samlades de bästa pizzatillverkarna från hela landet, medlemmar i matmedierna och till och med borgmästare de Blasio på en ny pizzeria på Bowery och förberedde sig på att smaka det sublima. Den berömda italienska pizzaiolo Gino Sorbillo, kanske den mest kända pajtillverkaren i Neapel-födelseplatsen för pizza-firade öppnandet av sin efterlängtade, eponymous restaurang. När en procession av ångande varma pajer passerade bland partierna, fanns det vanliga pressvänliga lovsånger och#8230 men också ett tyst mullrande av kritik om "soppiga" pålägg och "seg", "våt" deg.

Kan den regerande kungen av napolitansk pizza göra det i Big Apple? Just nu är blandade recensioner bara en av hans utmaningar.

I Italien har den 43-årige Sorbillo ett större rykte än Vesuvius som pizzabryggare och TV-personlighet. Medan både turister och lokalbefolkningen uthärdar timme-plus-linjer på sina platser i Neapel och Milano, verkar det som att New York Citys decennium gamla vurm för den napolitanska trenden har svalnat-vilket ger plats för nya tvångstankar som den fyrkantiga, djupa maträtten Detroit -stil som har varit en stor hit på leder som Emmy Squared, samt en vitalisering av mormorsskivan.

Gino Sorbillo är redo att ta sig an New York. Liz Clayman

Före november-evenemanget hade pizzaälskare förutspått att Sorbillo skulle kunna elda vedeldarna igen för puffiga pajer toppade med San Marzano-tomater och färsk mozzarella. Men hans första NYC-satsning, stekt-calzone-och-pizza-matstället Zia Esterina, som öppnade i Little Italy i april, har redan slutat. (Sorbillos publicist Shari Bayer sa att stängningen berodde på skador från byggnaden intill och är tillfällig.)

Den nya Bowery -platsen har sina egna problem. Sorbillos vän och kollega pizzaiolo Giulio Adriani har hjälpt ett antal restauranger på platsen: Forcella, A Slice of Naples och pizza-speakeasy, SRO. Adriani säger att han stängde i början av 2016 efter ojämna affärer och en stor hyreshöjning. (Williamsburg Forcella är fortfarande öppen.)

"Det är ett tufft område, men det största problemet är [bristen på] en spritlicens", säger Adriani, som fortsatte med att lansera Neapolitan Express-pizzabilar och debuterar med en ny snabb-casual-satsning, Local Pizzaiolo, i Atlanta i januari.

Tillbaka när han anlände till NYC 2010 för att öppna Olio e Piú, säger Adriani att du kan namnge alla stadens autentiska napolitanska pizzerior på ena sidan: Kesté och Motorino, som snart följdes av Paulie Gee's. Nu, beklagar han, "det finns för många att nämna."

"När jag öppnade [Kesté] för 10 år sedan var det lätt att göra ett bra jobb", säger Roberto Caporuscio, som nyligen utökade sin ursprungliga pizzeria till platser i Williamsburg och finansdistriktet, där han också har byggt en pizzaskola. ”Det har [till och med] förändrats mycket från för fem år sedan när jag öppnade Don Antonio. Idag måste du vara mycket exakt och försiktig. ”

Det råder ingen tvekan om att Sorbillo har ikonstatus i sitt hemland.

"Hans familj är 100 procent pizza - verklig härkomst, flera generationer", säger Scott Wiener från Scott's Pizza Tours.

”Pizza är mitt liv - min dagliga mat, mitt yrke och min historia”, säger Sorbillo (via en översättare), som fick lära sig att göra pizzor av sin moster, Zia Esterina, och hans pappa, Salvatore, som är den 19 av 21 barn - alla pizzaioli. "När jag var barn kunde mina vänner resa, och allt jag gjorde var att laga pizza och gå till skolan."

Men den typen av historia har inte så mycket lager hos New York -borna.

"New York City är ingen lätt marknad", säger Ribalta-chefskocken Pasquale Cozzolino, som flyttade till New York från Neapel 2011. "Det finns många kockar med Michelin-stjärna, men New Yorkers bryr sig inte om du är känd någon annanstans i världen. De vill se dig här och jobba hårt. De vill se dig bevisa att du är rätt för dem. ”

Även om Sorbillo planerar att vara i New York ofta, kommer hans hemmabas att vara Neapel, där han redan har erövrat intensiv pizzakonkurrens. Han stod upp mot maffian genom att vägra köpa sina livsmedel och återhämtade sig snabbt från en mordbrandattack 2012 som misstänks vara maffian ’s.

På Sorbillos plats vid ugnen på Bowery finns tre av hans betrodda pizzatillverkare, som alla har arbetat minst tre år i hans butiker i Neapel. Hans meny är avgjort italiensk, från den klassiska Margherita till Nduja -pajen gjord på kryddig kalabrisk smörbar salami. Och han använder samma ekologiska mjöl och 20-timmars degjäsning som han gör på alla sina platser. Men den detaljen till kvalitet kanske inte tillfredsställer amerikanska smaklökar.

Enligt Associazione Verace Pizza Napoletana är den mest beställda napolitanska pajen Margherita (toppad med San Marzano -tomatsås, färsk mozzarella och färsk basilika) - ett strikt recept som faller under Europeiska unionens status "Traditionell specialgaranti". För obekanta amerikanska gommar säger Adriani att Sorbillo kommer att behöva hantera kunder som klagar på att pizzan är fuktig.

"Vi [napolitanska tillverkare i New York] har alla haft samma problem … och vi bestämde var och en hur vi skulle hantera det", säger Adriani om den strukturella skillnaden. Till exempel justerade han sitt recept för att använda mindre sås och ingredienser som släpper ut mindre vatten, till exempel färdigrostad svamp och färsk mozzarella som har tappats över natten.

Sorbillo säger att han inte planerar att ändra något av sina recept - hans pajer är hans pajer.

Hans pizza är större än typiska napolitanska pajer som setts i staden hittills, med en mindre skorpa - en stil som kallas ”ruota di carretto” eller vagnhjul. "Vårt mål är jämvikt runt gränsen med väl fördelade ingredienser", säger Sorbillo. "Annars när du viker det är det för [besvärligt] och svårt att äta."

Paul Giannone, mer känd som mannen bakom Greenpoints Paulie Gee's, som serverar napolitanskinspirerade pajer, är optimistisk om Sorbillos chanser.

"Det är inte bara någon som öppnar en napolitansk pizzeria-det är den mest respekterade napolitanska pizzatillverkaren i Neapel, och det är en stor ära att ha honom", säger Giannone, som är på väg att öppna sin första skivfog nära sina ursprungliga helpajer -bara läge.

Oavsett vad som händer på Manhattan är Sorbillo inte rädd.

"Jag är väldigt envis", säger han, "och går framåt med mitt fokus, som är pizzan: tradition, innovation och platsarv."


Kan denna italienska pizzamästare skära den i NYC?

En pigg kväll i slutet av november samlades de bästa pizzatillverkarna från hela landet, medlemmar i matmedierna och till och med borgmästare de Blasio på en ny pizzeria på Bowery och förberedde sig på att smaka det sublima. Den berömda italienska pizzaiolo Gino Sorbillo, kanske den mest kända pajtillverkaren i Neapel-födelseplatsen för pizza-firade öppnandet av sin efterlängtade, eponymous restaurang. As a procession of steaming hot pies passed among the partiers, there were the usual press-friendly praises … but also a quiet rumbling of criticism about “soupy” toppings and “chewy,” “wet” dough.

Can the reigning king of Neapolitan pizza make it in the Big Apple? Right now, mixed reviews are just one of his challenges.

In Italy, the 43-year-old Sorbillo has a larger-than-Vesuvius reputation as a pizza maker and TV personality. While tourists and locals alike endure hour-plus lines at his locations in Naples and Milan, it seems New York City’s decade-old craze for the Neapolitan trend has cooled off — making way for new obsessions such as the square-shaped, deep-dish Detroit style that’s been a huge hit at joints like Emmy Squared, as well as a revitalization of the grandma slice.

Gino Sorbillo is ready to take on New York. Liz Clayman

Before the November event, pizza aficionados had been predicting Sorbillo could stoke the wood-burning fires once again for puffy-crusted pies topped with San Marzano tomatoes and fresh mozzarella. But his first NYC venture, the fried-calzone-and-pizza eatery Zia Esterina, which opened in Little Italy in April, has already shuttered. (Sorbillo’s publicist Shari Bayer said the closure was caused by damage from next-door construction and is temporary.)

The new Bowery spot comes with its own issues. Sorbillo’s friend and fellow pizzaiolo Giulio Adriani has helmed a number of restaurants at the location: Forcella, A Slice of Naples and the pizza-speakeasy, SRO. Adriani says he closed in early 2016 after uneven business and a large rent increase. (The Williamsburg Forcella is still open.)

“It’s a tough area, but the biggest problem is the [lack of a] liquor license,” says Adriani, who went on to help launch the Neapolitan Express pizza trucks and is debuting a new fast-casual venture, the Local Pizzaiolo, in Atlanta in January.

Back when he arrived in NYC in 2010, to open Olio e Piú, Adriani says you could name all the city’s authentic Neapolitan pizzerias on one hand: Kesté and Motorino, which were soon followed by Paulie Gee’s. Now, he laments, “there are too many to name.”

“When I opened [Kesté] 10 years ago, it was easy to do a good job,” says Roberto Caporuscio, who recently expanded his original pizzeria to locations in Williamsburg and the Financial District, where he has also built a pizza school. “It’s [even] changed a lot from five years ago when I opened Don Antonio. Today, you need to be very precise and careful.”

There is no doubt that Sorbillo has icon status in his home country.

“His family is 100 percent pizza — real lineage there, multiple generations,” says Scott Wiener of Scott’s Pizza Tours.

“Pizza is my life — my daily food, my profession and my history,” says Sorbillo (via a translator), who was taught to make pizzas by his aunt, Zia Esterina, and his father, Salvatore, who is the 19th of 21 children — all pizzaioli. “When I was a child, my friends were able to travel, and all I did was make pizza and go to school.”

But that kind of history doesn’t hold much stock with New Yorkers.

“New York City is not an easy market,” says Ribalta executive chef Pasquale Cozzolino, who moved to New York from Naples in 2011. “There’s a lot of Michelin-star chefs, but New Yorkers don’t care if you’re famous somewhere else in the world. They want to see you here, working hard. They want to see you prove you are right for them.”

Although Sorbillo plans to be in New York frequently, his home base will be Naples, where he has already conquered intense pizza competition. He stood up to the Mafia by refusing to purchase their food products and quickly rebounded from a 2012 arson attack suspected to be the Mafia’s doing.

In Sorbillo’s place by the oven on Bowery are three of his trusted pizza makers, all whom have worked a minimum of three years at his shops in Naples. His menu is decidedly Italian, from the classic Margherita to the Nduja pie made with spicy Calabrian spreadable salami. And he uses the same organic flour and 20-hour dough fermentation as he does in all his locations. But that detail to quality might not please American taste buds.

According to the Associazione Verace Pizza Napoletana, the most widely ordered Neapolitan pie is the Margherita (topped with San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella and fresh basil) — a strict recipe that falls under the European Union’s “Traditional Speciality Guaranteed” status. For unfamiliar American palates, Adriani says Sorbillo will have to deal with customers who complain that the pizza is soggy.

“We [Neapolitan makers in New York] all have had the same problem … and we each decided how to handle it,” says Adriani of the textural difference. For instance, he adjusted his recipe to use less sauce and ingredients that release less water, such as pre-roasted mushrooms and fresh mozzarella that’s been drained overnight.

Sorbillo says he does not plan to change any of his recipes — his pies are his pies.

His pizza is larger than typical Neapolitan pies seen in the city thus far, with a smaller crust — a style called “ruota di carretto” or wagon wheel. “Our goal is equilibrium around the border with ingredients well-distributed,” Sorbillo says. “Otherwise when you fold it, it’s too [cumbersome] and hard to eat.”

Paul Giannone, better known as the man behind Greenpoint’s Paulie Gee’s, which serves Neapolitan-inspired pies, is optimistic about Sorbillo’s chances.

“It’s not just somebody opening a Neapolitan pizzeria — it’s the most respected Neapolitan pizza maker in Naples, and it’s a great honor to have him,” says Giannone, who is on the brink of opening his first slice joint near his original whole-pies-only location.

No matter what happens in Manhattan, Sorbillo is not afraid.

“I am very stubborn,” he says, “and moving forward with my focus, which is the pizza: tradition, innovation and heritage of place.”


Can this Italian pizza master cut it in NYC?

On a brisk night in late November, top pizza makers from around the country, members of the food media and even Mayor de Blasio gathered at a new pizzeria on the Bowery, preparing to taste the sublime. The renowned Italian pizzaiolo Gino Sorbillo, perhaps the most famous pie maker in Naples — the birthplace of pizza — was celebrating the opening of his long-awaited, eponymous restaurant. As a procession of steaming hot pies passed among the partiers, there were the usual press-friendly praises … but also a quiet rumbling of criticism about “soupy” toppings and “chewy,” “wet” dough.

Can the reigning king of Neapolitan pizza make it in the Big Apple? Right now, mixed reviews are just one of his challenges.

In Italy, the 43-year-old Sorbillo has a larger-than-Vesuvius reputation as a pizza maker and TV personality. While tourists and locals alike endure hour-plus lines at his locations in Naples and Milan, it seems New York City’s decade-old craze for the Neapolitan trend has cooled off — making way for new obsessions such as the square-shaped, deep-dish Detroit style that’s been a huge hit at joints like Emmy Squared, as well as a revitalization of the grandma slice.

Gino Sorbillo is ready to take on New York. Liz Clayman

Before the November event, pizza aficionados had been predicting Sorbillo could stoke the wood-burning fires once again for puffy-crusted pies topped with San Marzano tomatoes and fresh mozzarella. But his first NYC venture, the fried-calzone-and-pizza eatery Zia Esterina, which opened in Little Italy in April, has already shuttered. (Sorbillo’s publicist Shari Bayer said the closure was caused by damage from next-door construction and is temporary.)

The new Bowery spot comes with its own issues. Sorbillo’s friend and fellow pizzaiolo Giulio Adriani has helmed a number of restaurants at the location: Forcella, A Slice of Naples and the pizza-speakeasy, SRO. Adriani says he closed in early 2016 after uneven business and a large rent increase. (The Williamsburg Forcella is still open.)

“It’s a tough area, but the biggest problem is the [lack of a] liquor license,” says Adriani, who went on to help launch the Neapolitan Express pizza trucks and is debuting a new fast-casual venture, the Local Pizzaiolo, in Atlanta in January.

Back when he arrived in NYC in 2010, to open Olio e Piú, Adriani says you could name all the city’s authentic Neapolitan pizzerias on one hand: Kesté and Motorino, which were soon followed by Paulie Gee’s. Now, he laments, “there are too many to name.”

“When I opened [Kesté] 10 years ago, it was easy to do a good job,” says Roberto Caporuscio, who recently expanded his original pizzeria to locations in Williamsburg and the Financial District, where he has also built a pizza school. “It’s [even] changed a lot from five years ago when I opened Don Antonio. Today, you need to be very precise and careful.”

There is no doubt that Sorbillo has icon status in his home country.

“His family is 100 percent pizza — real lineage there, multiple generations,” says Scott Wiener of Scott’s Pizza Tours.

“Pizza is my life — my daily food, my profession and my history,” says Sorbillo (via a translator), who was taught to make pizzas by his aunt, Zia Esterina, and his father, Salvatore, who is the 19th of 21 children — all pizzaioli. “When I was a child, my friends were able to travel, and all I did was make pizza and go to school.”

But that kind of history doesn’t hold much stock with New Yorkers.

“New York City is not an easy market,” says Ribalta executive chef Pasquale Cozzolino, who moved to New York from Naples in 2011. “There’s a lot of Michelin-star chefs, but New Yorkers don’t care if you’re famous somewhere else in the world. They want to see you here, working hard. They want to see you prove you are right for them.”

Although Sorbillo plans to be in New York frequently, his home base will be Naples, where he has already conquered intense pizza competition. He stood up to the Mafia by refusing to purchase their food products and quickly rebounded from a 2012 arson attack suspected to be the Mafia’s doing.

In Sorbillo’s place by the oven on Bowery are three of his trusted pizza makers, all whom have worked a minimum of three years at his shops in Naples. His menu is decidedly Italian, from the classic Margherita to the Nduja pie made with spicy Calabrian spreadable salami. And he uses the same organic flour and 20-hour dough fermentation as he does in all his locations. But that detail to quality might not please American taste buds.

According to the Associazione Verace Pizza Napoletana, the most widely ordered Neapolitan pie is the Margherita (topped with San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella and fresh basil) — a strict recipe that falls under the European Union’s “Traditional Speciality Guaranteed” status. For unfamiliar American palates, Adriani says Sorbillo will have to deal with customers who complain that the pizza is soggy.

“We [Neapolitan makers in New York] all have had the same problem … and we each decided how to handle it,” says Adriani of the textural difference. For instance, he adjusted his recipe to use less sauce and ingredients that release less water, such as pre-roasted mushrooms and fresh mozzarella that’s been drained overnight.

Sorbillo says he does not plan to change any of his recipes — his pies are his pies.

His pizza is larger than typical Neapolitan pies seen in the city thus far, with a smaller crust — a style called “ruota di carretto” or wagon wheel. “Our goal is equilibrium around the border with ingredients well-distributed,” Sorbillo says. “Otherwise when you fold it, it’s too [cumbersome] and hard to eat.”

Paul Giannone, better known as the man behind Greenpoint’s Paulie Gee’s, which serves Neapolitan-inspired pies, is optimistic about Sorbillo’s chances.

“It’s not just somebody opening a Neapolitan pizzeria — it’s the most respected Neapolitan pizza maker in Naples, and it’s a great honor to have him,” says Giannone, who is on the brink of opening his first slice joint near his original whole-pies-only location.

No matter what happens in Manhattan, Sorbillo is not afraid.

“I am very stubborn,” he says, “and moving forward with my focus, which is the pizza: tradition, innovation and heritage of place.”


Can this Italian pizza master cut it in NYC?

On a brisk night in late November, top pizza makers from around the country, members of the food media and even Mayor de Blasio gathered at a new pizzeria on the Bowery, preparing to taste the sublime. The renowned Italian pizzaiolo Gino Sorbillo, perhaps the most famous pie maker in Naples — the birthplace of pizza — was celebrating the opening of his long-awaited, eponymous restaurant. As a procession of steaming hot pies passed among the partiers, there were the usual press-friendly praises … but also a quiet rumbling of criticism about “soupy” toppings and “chewy,” “wet” dough.

Can the reigning king of Neapolitan pizza make it in the Big Apple? Right now, mixed reviews are just one of his challenges.

In Italy, the 43-year-old Sorbillo has a larger-than-Vesuvius reputation as a pizza maker and TV personality. While tourists and locals alike endure hour-plus lines at his locations in Naples and Milan, it seems New York City’s decade-old craze for the Neapolitan trend has cooled off — making way for new obsessions such as the square-shaped, deep-dish Detroit style that’s been a huge hit at joints like Emmy Squared, as well as a revitalization of the grandma slice.

Gino Sorbillo is ready to take on New York. Liz Clayman

Before the November event, pizza aficionados had been predicting Sorbillo could stoke the wood-burning fires once again for puffy-crusted pies topped with San Marzano tomatoes and fresh mozzarella. But his first NYC venture, the fried-calzone-and-pizza eatery Zia Esterina, which opened in Little Italy in April, has already shuttered. (Sorbillo’s publicist Shari Bayer said the closure was caused by damage from next-door construction and is temporary.)

The new Bowery spot comes with its own issues. Sorbillo’s friend and fellow pizzaiolo Giulio Adriani has helmed a number of restaurants at the location: Forcella, A Slice of Naples and the pizza-speakeasy, SRO. Adriani says he closed in early 2016 after uneven business and a large rent increase. (The Williamsburg Forcella is still open.)

“It’s a tough area, but the biggest problem is the [lack of a] liquor license,” says Adriani, who went on to help launch the Neapolitan Express pizza trucks and is debuting a new fast-casual venture, the Local Pizzaiolo, in Atlanta in January.

Back when he arrived in NYC in 2010, to open Olio e Piú, Adriani says you could name all the city’s authentic Neapolitan pizzerias on one hand: Kesté and Motorino, which were soon followed by Paulie Gee’s. Now, he laments, “there are too many to name.”

“When I opened [Kesté] 10 years ago, it was easy to do a good job,” says Roberto Caporuscio, who recently expanded his original pizzeria to locations in Williamsburg and the Financial District, where he has also built a pizza school. “It’s [even] changed a lot from five years ago when I opened Don Antonio. Today, you need to be very precise and careful.”

There is no doubt that Sorbillo has icon status in his home country.

“His family is 100 percent pizza — real lineage there, multiple generations,” says Scott Wiener of Scott’s Pizza Tours.

“Pizza is my life — my daily food, my profession and my history,” says Sorbillo (via a translator), who was taught to make pizzas by his aunt, Zia Esterina, and his father, Salvatore, who is the 19th of 21 children — all pizzaioli. “When I was a child, my friends were able to travel, and all I did was make pizza and go to school.”

But that kind of history doesn’t hold much stock with New Yorkers.

“New York City is not an easy market,” says Ribalta executive chef Pasquale Cozzolino, who moved to New York from Naples in 2011. “There’s a lot of Michelin-star chefs, but New Yorkers don’t care if you’re famous somewhere else in the world. They want to see you here, working hard. They want to see you prove you are right for them.”

Although Sorbillo plans to be in New York frequently, his home base will be Naples, where he has already conquered intense pizza competition. He stood up to the Mafia by refusing to purchase their food products and quickly rebounded from a 2012 arson attack suspected to be the Mafia’s doing.

In Sorbillo’s place by the oven on Bowery are three of his trusted pizza makers, all whom have worked a minimum of three years at his shops in Naples. His menu is decidedly Italian, from the classic Margherita to the Nduja pie made with spicy Calabrian spreadable salami. And he uses the same organic flour and 20-hour dough fermentation as he does in all his locations. But that detail to quality might not please American taste buds.

According to the Associazione Verace Pizza Napoletana, the most widely ordered Neapolitan pie is the Margherita (topped with San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella and fresh basil) — a strict recipe that falls under the European Union’s “Traditional Speciality Guaranteed” status. For unfamiliar American palates, Adriani says Sorbillo will have to deal with customers who complain that the pizza is soggy.

“We [Neapolitan makers in New York] all have had the same problem … and we each decided how to handle it,” says Adriani of the textural difference. For instance, he adjusted his recipe to use less sauce and ingredients that release less water, such as pre-roasted mushrooms and fresh mozzarella that’s been drained overnight.

Sorbillo says he does not plan to change any of his recipes — his pies are his pies.

His pizza is larger than typical Neapolitan pies seen in the city thus far, with a smaller crust — a style called “ruota di carretto” or wagon wheel. “Our goal is equilibrium around the border with ingredients well-distributed,” Sorbillo says. “Otherwise when you fold it, it’s too [cumbersome] and hard to eat.”

Paul Giannone, better known as the man behind Greenpoint’s Paulie Gee’s, which serves Neapolitan-inspired pies, is optimistic about Sorbillo’s chances.

“It’s not just somebody opening a Neapolitan pizzeria — it’s the most respected Neapolitan pizza maker in Naples, and it’s a great honor to have him,” says Giannone, who is on the brink of opening his first slice joint near his original whole-pies-only location.

No matter what happens in Manhattan, Sorbillo is not afraid.

“I am very stubborn,” he says, “and moving forward with my focus, which is the pizza: tradition, innovation and heritage of place.”


Can this Italian pizza master cut it in NYC?

On a brisk night in late November, top pizza makers from around the country, members of the food media and even Mayor de Blasio gathered at a new pizzeria on the Bowery, preparing to taste the sublime. The renowned Italian pizzaiolo Gino Sorbillo, perhaps the most famous pie maker in Naples — the birthplace of pizza — was celebrating the opening of his long-awaited, eponymous restaurant. As a procession of steaming hot pies passed among the partiers, there were the usual press-friendly praises … but also a quiet rumbling of criticism about “soupy” toppings and “chewy,” “wet” dough.

Can the reigning king of Neapolitan pizza make it in the Big Apple? Right now, mixed reviews are just one of his challenges.

In Italy, the 43-year-old Sorbillo has a larger-than-Vesuvius reputation as a pizza maker and TV personality. While tourists and locals alike endure hour-plus lines at his locations in Naples and Milan, it seems New York City’s decade-old craze for the Neapolitan trend has cooled off — making way for new obsessions such as the square-shaped, deep-dish Detroit style that’s been a huge hit at joints like Emmy Squared, as well as a revitalization of the grandma slice.

Gino Sorbillo is ready to take on New York. Liz Clayman

Before the November event, pizza aficionados had been predicting Sorbillo could stoke the wood-burning fires once again for puffy-crusted pies topped with San Marzano tomatoes and fresh mozzarella. But his first NYC venture, the fried-calzone-and-pizza eatery Zia Esterina, which opened in Little Italy in April, has already shuttered. (Sorbillo’s publicist Shari Bayer said the closure was caused by damage from next-door construction and is temporary.)

The new Bowery spot comes with its own issues. Sorbillo’s friend and fellow pizzaiolo Giulio Adriani has helmed a number of restaurants at the location: Forcella, A Slice of Naples and the pizza-speakeasy, SRO. Adriani says he closed in early 2016 after uneven business and a large rent increase. (The Williamsburg Forcella is still open.)

“It’s a tough area, but the biggest problem is the [lack of a] liquor license,” says Adriani, who went on to help launch the Neapolitan Express pizza trucks and is debuting a new fast-casual venture, the Local Pizzaiolo, in Atlanta in January.

Back when he arrived in NYC in 2010, to open Olio e Piú, Adriani says you could name all the city’s authentic Neapolitan pizzerias on one hand: Kesté and Motorino, which were soon followed by Paulie Gee’s. Now, he laments, “there are too many to name.”

“When I opened [Kesté] 10 years ago, it was easy to do a good job,” says Roberto Caporuscio, who recently expanded his original pizzeria to locations in Williamsburg and the Financial District, where he has also built a pizza school. “It’s [even] changed a lot from five years ago when I opened Don Antonio. Today, you need to be very precise and careful.”

There is no doubt that Sorbillo has icon status in his home country.

“His family is 100 percent pizza — real lineage there, multiple generations,” says Scott Wiener of Scott’s Pizza Tours.

“Pizza is my life — my daily food, my profession and my history,” says Sorbillo (via a translator), who was taught to make pizzas by his aunt, Zia Esterina, and his father, Salvatore, who is the 19th of 21 children — all pizzaioli. “When I was a child, my friends were able to travel, and all I did was make pizza and go to school.”

But that kind of history doesn’t hold much stock with New Yorkers.

“New York City is not an easy market,” says Ribalta executive chef Pasquale Cozzolino, who moved to New York from Naples in 2011. “There’s a lot of Michelin-star chefs, but New Yorkers don’t care if you’re famous somewhere else in the world. They want to see you here, working hard. They want to see you prove you are right for them.”

Although Sorbillo plans to be in New York frequently, his home base will be Naples, where he has already conquered intense pizza competition. He stood up to the Mafia by refusing to purchase their food products and quickly rebounded from a 2012 arson attack suspected to be the Mafia’s doing.

In Sorbillo’s place by the oven on Bowery are three of his trusted pizza makers, all whom have worked a minimum of three years at his shops in Naples. His menu is decidedly Italian, from the classic Margherita to the Nduja pie made with spicy Calabrian spreadable salami. And he uses the same organic flour and 20-hour dough fermentation as he does in all his locations. But that detail to quality might not please American taste buds.

According to the Associazione Verace Pizza Napoletana, the most widely ordered Neapolitan pie is the Margherita (topped with San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella and fresh basil) — a strict recipe that falls under the European Union’s “Traditional Speciality Guaranteed” status. For unfamiliar American palates, Adriani says Sorbillo will have to deal with customers who complain that the pizza is soggy.

“We [Neapolitan makers in New York] all have had the same problem … and we each decided how to handle it,” says Adriani of the textural difference. For instance, he adjusted his recipe to use less sauce and ingredients that release less water, such as pre-roasted mushrooms and fresh mozzarella that’s been drained overnight.

Sorbillo says he does not plan to change any of his recipes — his pies are his pies.

His pizza is larger than typical Neapolitan pies seen in the city thus far, with a smaller crust — a style called “ruota di carretto” or wagon wheel. “Our goal is equilibrium around the border with ingredients well-distributed,” Sorbillo says. “Otherwise when you fold it, it’s too [cumbersome] and hard to eat.”

Paul Giannone, better known as the man behind Greenpoint’s Paulie Gee’s, which serves Neapolitan-inspired pies, is optimistic about Sorbillo’s chances.

“It’s not just somebody opening a Neapolitan pizzeria — it’s the most respected Neapolitan pizza maker in Naples, and it’s a great honor to have him,” says Giannone, who is on the brink of opening his first slice joint near his original whole-pies-only location.

No matter what happens in Manhattan, Sorbillo is not afraid.

“I am very stubborn,” he says, “and moving forward with my focus, which is the pizza: tradition, innovation and heritage of place.”


Can this Italian pizza master cut it in NYC?

On a brisk night in late November, top pizza makers from around the country, members of the food media and even Mayor de Blasio gathered at a new pizzeria on the Bowery, preparing to taste the sublime. The renowned Italian pizzaiolo Gino Sorbillo, perhaps the most famous pie maker in Naples — the birthplace of pizza — was celebrating the opening of his long-awaited, eponymous restaurant. As a procession of steaming hot pies passed among the partiers, there were the usual press-friendly praises … but also a quiet rumbling of criticism about “soupy” toppings and “chewy,” “wet” dough.

Can the reigning king of Neapolitan pizza make it in the Big Apple? Right now, mixed reviews are just one of his challenges.

In Italy, the 43-year-old Sorbillo has a larger-than-Vesuvius reputation as a pizza maker and TV personality. While tourists and locals alike endure hour-plus lines at his locations in Naples and Milan, it seems New York City’s decade-old craze for the Neapolitan trend has cooled off — making way for new obsessions such as the square-shaped, deep-dish Detroit style that’s been a huge hit at joints like Emmy Squared, as well as a revitalization of the grandma slice.

Gino Sorbillo is ready to take on New York. Liz Clayman

Before the November event, pizza aficionados had been predicting Sorbillo could stoke the wood-burning fires once again for puffy-crusted pies topped with San Marzano tomatoes and fresh mozzarella. But his first NYC venture, the fried-calzone-and-pizza eatery Zia Esterina, which opened in Little Italy in April, has already shuttered. (Sorbillo’s publicist Shari Bayer said the closure was caused by damage from next-door construction and is temporary.)

The new Bowery spot comes with its own issues. Sorbillo’s friend and fellow pizzaiolo Giulio Adriani has helmed a number of restaurants at the location: Forcella, A Slice of Naples and the pizza-speakeasy, SRO. Adriani says he closed in early 2016 after uneven business and a large rent increase. (The Williamsburg Forcella is still open.)

“It’s a tough area, but the biggest problem is the [lack of a] liquor license,” says Adriani, who went on to help launch the Neapolitan Express pizza trucks and is debuting a new fast-casual venture, the Local Pizzaiolo, in Atlanta in January.

Back when he arrived in NYC in 2010, to open Olio e Piú, Adriani says you could name all the city’s authentic Neapolitan pizzerias on one hand: Kesté and Motorino, which were soon followed by Paulie Gee’s. Now, he laments, “there are too many to name.”

“When I opened [Kesté] 10 years ago, it was easy to do a good job,” says Roberto Caporuscio, who recently expanded his original pizzeria to locations in Williamsburg and the Financial District, where he has also built a pizza school. “It’s [even] changed a lot from five years ago when I opened Don Antonio. Today, you need to be very precise and careful.”

There is no doubt that Sorbillo has icon status in his home country.

“His family is 100 percent pizza — real lineage there, multiple generations,” says Scott Wiener of Scott’s Pizza Tours.

“Pizza is my life — my daily food, my profession and my history,” says Sorbillo (via a translator), who was taught to make pizzas by his aunt, Zia Esterina, and his father, Salvatore, who is the 19th of 21 children — all pizzaioli. “When I was a child, my friends were able to travel, and all I did was make pizza and go to school.”

But that kind of history doesn’t hold much stock with New Yorkers.

“New York City is not an easy market,” says Ribalta executive chef Pasquale Cozzolino, who moved to New York from Naples in 2011. “There’s a lot of Michelin-star chefs, but New Yorkers don’t care if you’re famous somewhere else in the world. They want to see you here, working hard. They want to see you prove you are right for them.”

Although Sorbillo plans to be in New York frequently, his home base will be Naples, where he has already conquered intense pizza competition. He stood up to the Mafia by refusing to purchase their food products and quickly rebounded from a 2012 arson attack suspected to be the Mafia’s doing.

In Sorbillo’s place by the oven on Bowery are three of his trusted pizza makers, all whom have worked a minimum of three years at his shops in Naples. His menu is decidedly Italian, from the classic Margherita to the Nduja pie made with spicy Calabrian spreadable salami. And he uses the same organic flour and 20-hour dough fermentation as he does in all his locations. But that detail to quality might not please American taste buds.

According to the Associazione Verace Pizza Napoletana, the most widely ordered Neapolitan pie is the Margherita (topped with San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella and fresh basil) — a strict recipe that falls under the European Union’s “Traditional Speciality Guaranteed” status. For unfamiliar American palates, Adriani says Sorbillo will have to deal with customers who complain that the pizza is soggy.

“We [Neapolitan makers in New York] all have had the same problem … and we each decided how to handle it,” says Adriani of the textural difference. For instance, he adjusted his recipe to use less sauce and ingredients that release less water, such as pre-roasted mushrooms and fresh mozzarella that’s been drained overnight.

Sorbillo says he does not plan to change any of his recipes — his pies are his pies.

His pizza is larger than typical Neapolitan pies seen in the city thus far, with a smaller crust — a style called “ruota di carretto” or wagon wheel. “Our goal is equilibrium around the border with ingredients well-distributed,” Sorbillo says. “Otherwise when you fold it, it’s too [cumbersome] and hard to eat.”

Paul Giannone, better known as the man behind Greenpoint’s Paulie Gee’s, which serves Neapolitan-inspired pies, is optimistic about Sorbillo’s chances.

“It’s not just somebody opening a Neapolitan pizzeria — it’s the most respected Neapolitan pizza maker in Naples, and it’s a great honor to have him,” says Giannone, who is on the brink of opening his first slice joint near his original whole-pies-only location.

No matter what happens in Manhattan, Sorbillo is not afraid.

“I am very stubborn,” he says, “and moving forward with my focus, which is the pizza: tradition, innovation and heritage of place.”


Can this Italian pizza master cut it in NYC?

On a brisk night in late November, top pizza makers from around the country, members of the food media and even Mayor de Blasio gathered at a new pizzeria on the Bowery, preparing to taste the sublime. The renowned Italian pizzaiolo Gino Sorbillo, perhaps the most famous pie maker in Naples — the birthplace of pizza — was celebrating the opening of his long-awaited, eponymous restaurant. As a procession of steaming hot pies passed among the partiers, there were the usual press-friendly praises … but also a quiet rumbling of criticism about “soupy” toppings and “chewy,” “wet” dough.

Can the reigning king of Neapolitan pizza make it in the Big Apple? Right now, mixed reviews are just one of his challenges.

In Italy, the 43-year-old Sorbillo has a larger-than-Vesuvius reputation as a pizza maker and TV personality. While tourists and locals alike endure hour-plus lines at his locations in Naples and Milan, it seems New York City’s decade-old craze for the Neapolitan trend has cooled off — making way for new obsessions such as the square-shaped, deep-dish Detroit style that’s been a huge hit at joints like Emmy Squared, as well as a revitalization of the grandma slice.

Gino Sorbillo is ready to take on New York. Liz Clayman

Before the November event, pizza aficionados had been predicting Sorbillo could stoke the wood-burning fires once again for puffy-crusted pies topped with San Marzano tomatoes and fresh mozzarella. But his first NYC venture, the fried-calzone-and-pizza eatery Zia Esterina, which opened in Little Italy in April, has already shuttered. (Sorbillo’s publicist Shari Bayer said the closure was caused by damage from next-door construction and is temporary.)

The new Bowery spot comes with its own issues. Sorbillo’s friend and fellow pizzaiolo Giulio Adriani has helmed a number of restaurants at the location: Forcella, A Slice of Naples and the pizza-speakeasy, SRO. Adriani says he closed in early 2016 after uneven business and a large rent increase. (The Williamsburg Forcella is still open.)

“It’s a tough area, but the biggest problem is the [lack of a] liquor license,” says Adriani, who went on to help launch the Neapolitan Express pizza trucks and is debuting a new fast-casual venture, the Local Pizzaiolo, in Atlanta in January.

Back when he arrived in NYC in 2010, to open Olio e Piú, Adriani says you could name all the city’s authentic Neapolitan pizzerias on one hand: Kesté and Motorino, which were soon followed by Paulie Gee’s. Now, he laments, “there are too many to name.”

“When I opened [Kesté] 10 years ago, it was easy to do a good job,” says Roberto Caporuscio, who recently expanded his original pizzeria to locations in Williamsburg and the Financial District, where he has also built a pizza school. “It’s [even] changed a lot from five years ago when I opened Don Antonio. Today, you need to be very precise and careful.”

There is no doubt that Sorbillo has icon status in his home country.

“His family is 100 percent pizza — real lineage there, multiple generations,” says Scott Wiener of Scott’s Pizza Tours.

“Pizza is my life — my daily food, my profession and my history,” says Sorbillo (via a translator), who was taught to make pizzas by his aunt, Zia Esterina, and his father, Salvatore, who is the 19th of 21 children — all pizzaioli. “When I was a child, my friends were able to travel, and all I did was make pizza and go to school.”

But that kind of history doesn’t hold much stock with New Yorkers.

“New York City is not an easy market,” says Ribalta executive chef Pasquale Cozzolino, who moved to New York from Naples in 2011. “There’s a lot of Michelin-star chefs, but New Yorkers don’t care if you’re famous somewhere else in the world. They want to see you here, working hard. They want to see you prove you are right for them.”

Although Sorbillo plans to be in New York frequently, his home base will be Naples, where he has already conquered intense pizza competition. He stood up to the Mafia by refusing to purchase their food products and quickly rebounded from a 2012 arson attack suspected to be the Mafia’s doing.

In Sorbillo’s place by the oven on Bowery are three of his trusted pizza makers, all whom have worked a minimum of three years at his shops in Naples. His menu is decidedly Italian, from the classic Margherita to the Nduja pie made with spicy Calabrian spreadable salami. And he uses the same organic flour and 20-hour dough fermentation as he does in all his locations. But that detail to quality might not please American taste buds.

According to the Associazione Verace Pizza Napoletana, the most widely ordered Neapolitan pie is the Margherita (topped with San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella and fresh basil) — a strict recipe that falls under the European Union’s “Traditional Speciality Guaranteed” status. For unfamiliar American palates, Adriani says Sorbillo will have to deal with customers who complain that the pizza is soggy.

“We [Neapolitan makers in New York] all have had the same problem … and we each decided how to handle it,” says Adriani of the textural difference. For instance, he adjusted his recipe to use less sauce and ingredients that release less water, such as pre-roasted mushrooms and fresh mozzarella that’s been drained overnight.

Sorbillo says he does not plan to change any of his recipes — his pies are his pies.

His pizza is larger than typical Neapolitan pies seen in the city thus far, with a smaller crust — a style called “ruota di carretto” or wagon wheel. “Our goal is equilibrium around the border with ingredients well-distributed,” Sorbillo says. “Otherwise when you fold it, it’s too [cumbersome] and hard to eat.”

Paul Giannone, better known as the man behind Greenpoint’s Paulie Gee’s, which serves Neapolitan-inspired pies, is optimistic about Sorbillo’s chances.

“It’s not just somebody opening a Neapolitan pizzeria — it’s the most respected Neapolitan pizza maker in Naples, and it’s a great honor to have him,” says Giannone, who is on the brink of opening his first slice joint near his original whole-pies-only location.

No matter what happens in Manhattan, Sorbillo is not afraid.

“I am very stubborn,” he says, “and moving forward with my focus, which is the pizza: tradition, innovation and heritage of place.”


Titta på videon: Buonos making Zeppoles (Juli 2022).


Kommentarer:

  1. Faegore

    Håller absolut med dig. Jag tycker att det är en utmärkt idé.

  2. Ecgbeorht

    Jag är ledsen, men jag tror att du gör ett misstag. Jag kan bevisa det. Maila mig på PM så pratar vi.

  3. Ordwine

    Du besöktes av idén som helt enkelt lyser



Skriv ett meddelande