Nya recept

Intervjun: Hanna Raskin, Matkritiker för posten och kurir

Intervjun: Hanna Raskin, Matkritiker för posten och kurir


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Det finns en ny (seriös) foodie i stan och för oss alla i branschen är det ett spännande välkomnande. Efter år av att ha sin tallrik full, Teresa Taylor, funktioner redaktör på Post och kurir, kunde anställa en välbehövlig författare till laget. Och inte vilken författare som helst, Hanna Raskin, en veteranmatskribent, kritiker och bloggare. Raskin flyttade till Charleston för bara några dagar sedan och arbetar redan rasande för att täcka stadens exploderande kulinariska industri. Hennes mål är att hålla koll på det och skriva en daglig krönika med titeln “Raskin Around”, skriva recensioner varannan vecka och innehålla berättelser som fångar essensen av vad som händer i staden när det gäller mat och dryck.

Vi fick nyligen chansen att välkomna Hanna till Charleston och fick veta mer om hennes bakgrund och vision för den nya rollen.

Daglig måltid: Berätta lite om din bakgrund och vad fick dig att skriva mat?

Hanna Raskin: Det var definitivt något som märkligt kom till. Min grundutbildning var inom politik och amerikansk historia men jag tillbringade mina högskoleår på skoltidningen. Det var där jag upptäckte att jag tyckte om att skriva. Efter examen lämnade jag Ohio och vågade mig till Columbus, Mississippi.

DM: Vänta var?

HR: (Skrattar), Ja, deras marknadsföringsslogan var "bara två timmar var du än vill vara".

DM: Naturligtvis. Fortsätta…

HR: Så då reste jag till Tucson, AZ där jag arbetade för dagstidningen och bestämde mig sedan för att gå på gymnasiet. Skolan jag valde var Cooperstown Graduate Program, ett museumstudieprogram vid State University of New York i Cooperstown, NY.

DM: Varför ett museistudieprogram?

HR: Jag älskade alltid museer och trodde att jag ville jobba i ett. Jag insåg snabbt att det jag älskar med dem var att berätta och att älska museer är annorlunda än att arbeta i ett. Skolan var dock cool; en av de första i sitt slag. Du skulle göra saker som att undersöka en stol i timmar och tänka på vem som satt i stolen - stolens historia. Jag gillade det.

Jag är också besatt av de små museerna från väggen som du hittar mitt i ingenstans och har besökt ett av alla 50 stater. Du vill inte åka på en roadtrip med mig ... Jag får folk att stanna till på platser som Herbert Hoover Library & Museum i Iowa och National Mustard Museum i Wisconsin. Fråga bara Bill Addison (matredaktör för Atlanta tidskrift). Han och jag har varit på många grillresor när jag kräver att vi åker till en plats som Country Doctor -museet. En av mina favoriter är punktskriftsmuseet i Louisville där jag först lärde mig om pornografi för blinda.

Tillbaka till hur jag kom in på matskrivning. För min avhandling för skolan skrev jag en av de första berättelserna om förhållandet mellan judar och kinesisk mat. Jag lärde mig så mycket om mat, särskilt från en historisk nivå och därifrån blev jag fast.

Hanna reste till Asheville, NC på en mountainbike resa och blev kär. Hon arbetade för Mountain Xpress och täckte mat. Och det bara fortsatte därifrån. Hon rekryterades av Village Voice Media för att arbeta på Dallas Observer och senare till Seattle Observer som restaurangkritiker. Hon tillbringade över två år där tills företaget såldes och hennes position eliminerades.

DM: Pratar du om din anslutning till söder?

HR: Under mina år och mitt möte träffade jag människor som John T. Edge, chef för Southern Foodways Alliance (SFA) och de tittade alltid på mitt intresse för södra köket och traditioner. Jag engagerade mig i organisationer som SFA medan jag bodde i Ashville och hjälpte till att planera en av deras utflykter. Det var ett bra sätt att lära sig mycket om söder och jag visste alltid att jag ville flytta tillbaka till söder någon gång. Så när jag fick ett samtal från Post och kurir, resten är historia.

DM: Så vad gör du egentligen för tidningen?

HR: Jag är upphetsad över att arbeta med en mängd olika saker. Först är min nya kolumn “Raskin Around” som kommer att vara en online -blogg som jag kommer att försöka uppdatera dagligen om möjligt. Jag kommer också att skriva recensioner varannan vecka tillsammans med den befintliga granskaren Deidre Schipani och sedan täcka mat- och dryckrelaterade berättelser för matavsnittet och papper i allmänhet.

Hanna betyder affärer. Hon har fastställt policyer för att arbeta med PR, kockar och liknande. Hennes mål är att förbli så anonym som möjligt och inte träffa personligen med publicister. Hon deltar inte i medieevenemang och accepterar inte mat eller dryck.

HR: Jag gillar att hålla mig uppdaterad om sådana händelser, även om jag inte kan delta. Och missförstå mig inte, jag försöker inte vara avskild, men läsarna är min första prioritet och tjänar dem på ett rättvist och korrekt sätt.

Trots att hon har dessa regler är hon extremt vänlig och mycket respekterad i branschen. Med utmärkelser från Association of Food Journalists, Association of Alternative Newsweeklies och James Beard Foundation har hon bevisat sitt värde.

DM: Vilken är din favoritmat?

HR: Jag skulle säga ostron. Jag älskar dem. (Och ja, hon har varit på Bowens ö flera gånger.)

DM: Cool mat ögonblick?

HR: Jag älskade när jag besökte Knife & Fork i Spruce Pine, NC. Då visste ingen om dem och kockarna hade just flyttat till stan från LA. De lagade allt på menyn åt mig och det var en av de bästa måltiderna jag någonsin upplevt. Nu har platsen exploderat och det är fantastiskt att se hur denna lilla restaurang i en liten, lantlig deprimerad stad har hjälpt till att utveckla området till en mer solid ekonomiskt livskraftig plats.

DM: Valfri dryck?

HR: Jag skulle hellre dricka bourbon eller vin och inte för stort i kaffe eller öl.

DM: Vad är dina planer för att ta itu med Charlestons stora kulinariska landskap?

HR: Jag plockade upp en otrolig karta över "var man ska dricka i Charleston" vid årets Tales of the Cocktail som listade 107 platser att prova. Mitt mål är att göra det och snabbt. Jag är också upphetsad över att delta i evenemang som Charleston Wine + Food Festival och Cook it Raw.

DM: Sist, vad är ditt husdjur?

HR: Det är svårt när folk vill klaga offentligt men inte är villiga att prata privat. Om någon har något att säga, kom och prata direkt med mig om det.

Hanna vi gillar det vi ser hittills, så gå med det och välkommen till Charleston!


"Ingen misstänkte mig": Kvinnliga matkritiker serverar mat på uteservering

Av Cara Strickland
Publicerad 2 februari 2020 12:30 (UTC)

Ingen misstänker något (Salon/Ilana Lidagoster)

Aktier

När Besha Rodell granskade en ny, efterlängtad restaurang som heter Otium för LA Weekly 2016, gav hon dem två av fem stjärnor. Efter att hon skrivit klart började Rodell - som då var restaurangkritiker för veckotidningen - läsa vad de andra kritikerna i stan hade att säga. Det var då hon fick reda på den andra vinlistan.

LA Times vinskribent Patrick Comiskeys recension av samma restaurang nämnde en andra vinlista som hade erbjudits honom omedelbart. Den listan var inte bara längre, men den hade ett bättre urval av billigare flaskor. Hur skulle du känna om du upptäckte att någon annan som gjorde samma jobb erbjöds olika - och bättre - alternativ? Precis som Rodell kan du ha blivit frustrerad.

"Jag hade två olika konversationer med sommelieren av mina tre besök och erbjöds aldrig den listan", säger Rodell, nu krönikör för Australia Fare för New York Times och en global kritiker för Food & Wine och Travel & Leisure. Hon beskriver Comiskey som Hollywoods version av hur en kritiker ser ut. "Han bär många tweedblazers, han är vagt medelålders, snygg", sa hon. "Han ser ut som en universitetsprofessor."

När man läser Comiskey och Rodells bitar på Otium sida vid sida är det svårt att tro att de beskriver samma restaurang. Den andra vinlistan var ett konkret bevis på hur avskedad Rodell mådde av restaurangens personal, medan Comiskey hade tyckt att servicen var älskvärd. Varför skulle restaurangen inte ge alla kunder lika tillgång till alla menyer? Hur vanligt är denna skillnad i behandlingen? Elva intervjuer med tidigare och nuvarande kvinnliga restaurangkritiker har föreslagit att restauranger är lite som levande organismer de svarar olika beroende på vem som går in genom dörren. För vissa rullar personalen ut den röda mattan, medan andra knappt får en blick. Och ofta verkar det som om kvinnor får den andra behandlingen.

Det här fenomenet kan vara svårt att urskilja till en början, det kan tyckas att det som just hänt är hur saker och ting görs på just denna anläggning. Hur skulle du veta? Vad jämför du din behandling med? En kritiker kan anta en förklädnad och ta en annan identitet för kvällen (vissa har gjort det av just denna anledning). Ett annat alternativ är att läsa andra kritikers recensioner, som Rodell gjorde, och upptäcka skillnaderna. Naturligtvis fungerar detta bara om du har en mängd olika kritiker som täcker din stad, kritiker som är uppmärksamma-och att överflöd av heltidstäckning blir allt mer sällsynt på många marknader.

Det kan verka som en liten grej först: En kvinna som äter middag med en manlig följeslagare beställer en flaska vin, och sommelieren erbjuder den första smaken till den manliga gästen. Hon ber om kontrollen och servern ställer den framför mannen. Dessa saker händer så ofta att kvinnan i fråga kanske inte ens märker det - såvida hon naturligtvis råkar vara en erfaren, professionell observatör av restaurangservice.

Hanna Raskin, matredaktör och chefskritiker för The Post & Courier i Charleston, South Carolina, delade en minnesvärd upplevelse på en restaurang i San Antonio, Texas. "Servern skulle inte låta mig beställa en viss fläskkotlett eftersom den var för stor", sa Raskin. "Han sa," Nej, kvinnor äter inte det "och så var jag helt klart tvungen att välja mellan att identifiera mig som kvinna eller att ha fläsk till middag."

Och på en resa till Frankrike nyligen erbjöds Raskin en dammeny, utan priser. "Jag visste inte att dessa saker fortfarande existerade", sa hon.

Donna Minkowitz, tidigare kritiker för Gay City News i New York City, erinrade om en incident under en nyårsaftonsmåltid med sin fru för flera år sedan som är svårt att föreställa sig att hända en manlig restaurangkritiker. "Det var iskallt i restaurangen", säger hon. "Vi frågade" kan du snälla höja värmen? " men han [maitre d '] gjorde så småningom denna sexuella hänvisning till mig:' varför kommer du inte hit och jag värmer dig? '"

Även om dessa erfarenheter är demoraliserande, nämnde många av de kritiker som jag pratade med en fördel med denna typ av behandling. "I början försökte jag verkligen vara inkognito och jag hade den här blonda Morgan Fairchild -peruken jag brukade ha", säger Meesha Halm, en tidigare restaurangkritiker i San Francisco. "Jag fick snabbt reda på att jag verkligen inte behövde det, för ingen misstänkte mig som matkritiker. Jag kunde ställa en skara frågor om restaurangen eller om matberedningarna och verkligen komma in i det otäcka utan att någonsin bli misstänkt . "

"Jag tror att det är lättare för människor att tro att jag inte vet saker, jag spelar verkligen upp det som ett sätt att testa service eller sommelier - få dem att förklara kanske på sätt som de inte skulle göra om de trodde att jag visste allt, säger Soleil Ho, kritiker vid San Francisco Chronicle. "För mig är det också intressant: hur behandlar en server, en general manager, eller en kock någon som kanske inte är expert? Det är det enda jag har kunnat beväpna allt annat, åtminstone så långt som jag kan uppfatta, bara normalt. "

Tejal Rao, nu Kaliforniens kritiker för New York Times och tidigare kritiker för Bloomberg, tyckte att det var lätt att flyga under radarn som kritiker i New York City, vilket gav henne en tydligare syn på restauranger. "Jag kan inte riktigt skilja från att vara en färgad person från att vara kvinna", sa Rao. "Ibland som kritiker som gjorde mig osynlig på ett sätt som verkligen var till nytta. Jag försökte passera obemärkt. Speciellt om jag var med en annan färgad kvinna kände jag att värdar ibland inte märkte oss så mycket och servrarna gjorde det inte" t uppmärksamma oss så mycket. Även om det inte är idealiskt, fungerade det till min fördel. "

Ho: s upplevelser på restauranger är också oupplösligt knutna till varje del av hennes identitet, inte bara hennes kön. "Jag tror att det är en sammanflöde av saker. Jag är också en rasiserad person, också en queer person, också ung, så många av dessa saker skär varandra för att verkligen informera hur andra människor uppfattar mig," sa hon. "Jag tror att det har varit mycket att göra om min identitet sedan jag blev anställd, på gott och ont. Folk blir riktigt glada över det men då blir folk verkligen avskräckta av det. Jag tror att folk uppfattar det en partiskhet som jag har som de inte uppfattade hos andra kritiker - som en vit manlig kritiker - även om han kanske har gjort samma saker. Jag tror att det är lättare att se min brist på objektivitet - vilket är verkligt, det är vi alla inte objektiv - på grund av vem jag är. "

Rona Gindin, en tidigare kritiker baserad i Orlando, skulle ibland ta med sig sina barn när hon täckte en restaurang. "Jag hade en fyra- och åttaåring när jag började göra det här och gick normalt ut med bara min man eller med vänner, men då och då fastnade vi och jag släpade med familjen och litade på jag, när du är en förlossad arbetande mamma som drar två barn till en restaurang skulle ingen gissa. " Inte bara garanterade hennes barn anonymitet för Gindin, utan hon kunde också se hur restaurangen skulle reagera på dem.

För Rodell finns det en viss spänning mellan hennes roller som mamma och kritiker. "Det finns så mycket skrivet och talat om redan när det gäller hur svårt det är för kvinnor att ha någon form av kraftfull eller tidskrävande karriär och ha en familj, än mindre en som tar dig ur huset vid middagen varje gång natt ", sa hon. "Jag ångrar inte det eftersom det är så jag stöttade min familj."

Ändå undrar hon om manliga kritiker får samma slags frågor och skuldresor. "Jag är säker på att det är tufft för [manliga kritikers] familj också, men jag tror att det är ett ganska nytt fenomen att män verkligen förväntas delta i sina familjers inhemska liv."

De sena nätterna, nästan varje kväll, var utmanande för Janelle Bitker, en tidigare restaurangkritiker för Sacramento News & Review och East Bay Express som nu är en livsmedelsföretagsreporter för San Francisco Chronicle. "Jag kan inte tänka mig att skaffa barn och göra det. Jag undrar ofta om det är därför vi inte ser så många kvinnliga matkritiker när de blir äldre."

Rodell krediterar sitt egalitära partnerskap för sin förmåga att fritt omfamna sin karriär. "Om jag inte hade en partner som var mycket stödjande och villig att vara hemma och laga middag för barnet varje kväll medan jag sprang runt i stan skulle det också vara riktigt svårt", sa hon. "Jag tror inte att det finns jämställdhet just nu för att säga att det finns många partnerskap där den manliga partnern skulle göra det."

Det var inget så personligt som familjelivet som avslutade kritikerkapitlet för Bitkers karriär. Mellan den tid som jag intervjuade henne för detta stycke och publicering, blev hon avskedad från sin tjänst på East Bay Express. Och även om hon fortfarande skriver om mat (och har friare kvällar), var det inte hennes val att lämna sin kritikerstol. Bitkers historia är inte ovanlig. Flera av de kvinnor jag intervjuade för den här artikeln övergick antingen till andra kritiska jobb eller bort från matkritik tillsammans sedan jag började arbeta med den här historien, ett faktum som sannolikt säger mer om journalistikens tillstånd och hur kritik värderas i allmänhet än kvinnor framför allt inom matkritik.

Inte alla hade berättelser om restaurangsexism redo. Leslie Brenner, en tidigare restaurangkritiker för Dallas Morning News som nu är restaurangkonsult, ser sig själv stå på axlarna för de stora kvinnliga kritikerna som har gått tidigare, människor som S. Irene Virbila (som Brenner redigerade på Los Angeles Times ), Gael Greene (från New York Magazine) och Ruth Reichl (tidigare kritiker för New York Times). "Jag tror att det är en värld som kvinnor verkligen har tagit tag i hornen och sprungit med och gjort briljant i", sa hon.

Brenner upplevde inte att sexism påverkade hennes yrkesliv. "När det gäller restauranggemenskapen känner jag mig inte diskriminerad, och jag känner inte att folk har gett mig särskild behandling för att jag är kvinna. Jag har alltid varit feminist och jag tror att det verkligen är bra att jag inte känner i mitt arbete att mitt kön alls har stått i vägen för mig. "

Faktum är att Brenner går ett steg längre. "Kvinnor har bättre smak än män", sa hon.

Detta fenomen med större känslighet för lukt och smak har diskuterats och studerats utförligt, särskilt i vin- och ölvärlden. 2015 publicerade NPR: s The Salt en artikel som heter "Är kvinnor bättre smakare än män?" Det verkar som att medan de flesta kan tränas för att smaka väl, är det korta svaret: många kvinnor är naturligtvis bättre på det. Brenners kommentar - och innebörden av att man då skulle anta att kvinnor naturligtvis skulle bli bättre på detta jobb - överraskade nästan alla andra jag intervjuade.

Men förutom att dra nytta av antagandet att hon kanske inte är lika kunnig som andra besökare, sa Ho att hon inte kände att hennes kön gjorde någon stor skillnad i hur hon behandlas på restauranger. "Jag tror att jag har nytta av det sätt jag presenterar, vilket inte är superrakt. Det är lättare för mig. Ingen flörtar med mig för jag ser riktigt ut. Jag föredrar det", sa hon. "Jag tror att tanken på en kvinnlig kritiker eller en kvinnlig kritiker inte är så där ute. Jag tror att den mer avlägsna aspekten av min person är ras eftersom det inte är vad människor är vana vid, nödvändigtvis i Amerika."

Raskin däremot ser skillnader i hur manliga och kvinnliga kritiker tas emot. "Jag tenderar att upptäcka att när jag är med mina vänner som är manliga kritiker, tillmäts de en annan nivå av respekt. Jag känner så både från allmänheten och i den privata miljön på en restaurang. Jag tror att de bara de verkar ha mer uppskattning, säger hon.

"Jag känner att om min byline var en killes byline finns det några saker som folk skulle ha accepterat lättare", säger Melissa McCart, som arbetade som restaurangkritiker i södra Florida, Pittsburgh och för Newsday, och nu är redaktör för Heated with Mark Bittman. "Jag tror att det i vissa samhällen bara finns en inneboende tro på att kritiker ska vara killar."

Ho har märkt från posten hon får att vissa antar att det är hon med en partiskhet - mot vita män. "Jag vet att det finns kockar där ute i Bay Area som tror att jag kommer att stava slutet för den vita manliga kocken där - riktigt smarta, annars mycket utbildade kockar", sa hon. "Jag var som" Wow, det är dumt. "

Onlinepublikationer och deras motsvarande e-klickalternativ och kommentaravsnitt har tagit med en helt ny uppsättning faktorer för kritiker att brottas med. "Jag minns att jag gjorde en räkning vid ett tillfälle", sa Raskin. "Det var utanför listorna, inte bara hur många fler negativa kommentarer som skrivs på recensioner skrivna av kvinnor, utan hur fientliga och ibland skrämmande de är."

Gindin fick en gång ett mejl från en server som hade fått sparken efter att hon hade skrivit en negativ recension. "Han sa:" du är förmodligen bara en hemmafru som lever av sin man som tror att hon har rätt till åsikter ", sa hon. "Jag hoppas att han googlade mig efteråt."

Och en restaurangägare vars restaurang Raskin hade negativt recenserat mejlade henne efter att ha läst en annan recension, den här skriven av en man. "Han sa," Det verkar som om han hade många av samma slutsatser som du gjorde, så jag börjar tro att det du sa kan ha varit sant. " Jag blev precis golv. "

Kathryn Robinson, som arbetade som restaurangkritiker för Seattle Weekly och Seattle Met i över 30 år, hävdar att män naturligtvis ses ha mer auktoritet, oavsett om de förtjänar det eller inte. "De enda konkurrenterna i den här staden som jag någonsin har känt mig hotade av har varit män, och jag insåg att det berodde på att jag antog att de skulle anses vara smartare än mig", sa hon.

Trots detta uppmuntras hon av de framsteg kvinnor har gjort som kritiker. "Kvinnor under min livstid har blivit mer galna för varje år. Ibland tänker jag: jag är restaurangkritiker, jag gör världen säker för yuppies, det är bara en så liten sak att göra när jag verkligen skulle kunna göra något viktigt för Men då tror jag att det är viktigt för världen att vara en kvinna med en stark röst och att vara en kvinna som inte är rädd och som tror att hennes egna åsikter spelar roll. "

"Att vara kritiker kräver att man får förtroende från samhället och det är värt så länge det tar att göra det", sa McCart och pekade på kritiker som Besha Rodell och Hanna Raskin som exempel. "Det betyder också att hålla fast vid dina vapen."

Utan Besha Rodell hade Otium sannolikt kommit undan med sin avslappnade sexism. När kvinnliga kritiker är ärliga om sina erfarenheter och ställer restauranger till svars, leder det branschen framåt. De erbjuder också ovärderlig service för dem som försöker bestämma var de ska äta och var de ska undvika.

Cara Strickland

Cara Strickland är en författare och tidigare matkritiker baserad i Stillahavsområdet.


Yelp Hjälp

Det finns inte för många ord som på ett adekvat sätt förmedlar djupet av kockarnas fientlighet mot Yelp, förutsatt att du konsulterar en familjevänlig ordbok. "Det enda Yelpers behöver hjälp med är dödshjälp", twittrade Atlanta's Joey Zelinka när han fick veta att jag hade skrivit Yelp Hjälp: Hur man skriver fantastiska restaurangrecensioner på nätet.

Problemet är inte plattformen: Det finns inget som är fel med ett forum där icke-professionella matgäster kan byta restaurangrekommendationer. Men de flesta online -webbplatser är fyllda med recensioner som sträcker sig från skrattretande till ärekränkande.

Vettiga ätare älskar att håna Yelp-användare för att de har tagit sig an vinlistan på burgare och har gett enstjärniga betyg till restauranger som inte lyckades respektera deras utgångna kuponger. Men när samma ätare blir hungriga i en okänd stad verkar situationen inte så rolig: De önskar att online -recensioner var bättre och undrar varför de inte är det.

Den enkla förklaringen är att de allra flesta medborgarkritiker är självlärda. De har inte blivit coachade i ordval, restaurangverksamhet eller de finare punkterna för smaksutvärdering. De kommer att göra några misstag.

Lyckligtvis tar det inte flera års studier för att höja kvaliteten på dina restaurangrecensioner avsevärt. Genom att behärska följande fem grunder kan du ta fram recensioner som hjälper dig att styra dina läsare till minnesvärda matupplevelser - och som inte kommer att göra annars vettiga kockar till döds.

1. Undvik först kronologisk ordning.

Så frestande som det är att relatera ditt restaurangbesök från början till slut, är det väldigt få läsare som vill följa med dig från betjänad ställning till garderoben till din plats. Det är en granskares jobb att välja några vinjetter som bäst illustrerar hans eller hennes intryck av restaurangen. Till exempel, om tjänsten är anmärkningsvärd, kan du öppna din recension med en beskrivning av konditorivaror vid bordet vid desserten.

2. Ingen bryr sig om du inte kunde avsluta din Cobb -sallad.

Det är vettigt att skriva om priser och portioner, eftersom de flesta restaurangbesökare inte har råd att ignorera siffrorna som går ner på höger sida av menyn. Men fraser som "för stor", "för liten" och "för dyr" är värdelösa om du och din läsare inte har samma storlek på midjan och bankkontot. Istället för att ge subjektiva slutsatser, sträva efter att tillhandahålla faktainformation som inte redan är tillgänglig på restaurangens webbplats. Hur många wontons finns i soppan? Behövde du två händer för att hålla din smörgås? Grundlig, beskrivande rapportering gör det möjligt för läsarna att utföra sina egna värdeberäkningar.

3. Det är inte personligt.

Även om civila kritiker vanligtvis inte gör flera besök på en restaurang innan de granskar den, bör de ändå försöka skriva om restaurangen snarare än hur de upplevde den. Det betyder att en vegetarian inte ska hålla ett steakhouse med en stjärna på grund av sin svaga pasta primavera, precis som en vanlig inte borde förklara sin favoritrestaurang värd fem stjärnor eftersom ägaren lägger extra pepperoni på sin pizza. Det betyder också att avvikelser ska erkännas som sådana: Om strömmen går ur eller om köket tar slut på en auberginespecial, bör dessa hicka tas med ro.

4. Bli inte söt

Sikta på att slå alla klichéer och söta fraser från dina skrivningar. Om du inte skulle berömma den "otydliga munkänslan" i din mors Thanksgiving -middag, bör du inte använda uttrycket i din recension.

5. Lämna dina vita bordsduksförväntningar hemma.

De flesta förstår att det finns olika typer av filmer: Ingen klagar över bristen på utomjordingar i Erotiskt dansande för det är uppenbarligen inte en sci-fi-film. Men för många online-granskare håller varje restaurang till samma avancerade standard. Det är inte rättvist att granska badrummen vid en grillfond eller tjafsa om tv: n i en pho -butik. Webbgranskarens primära jobb är att urskilja vad en restaurang försöker göra och sedan tydligt förklara för andra ätare om det lyckas eller inte.


Covid-19-konversationer: Charleston Post och Courier Food Editor Hanna Raskin om etik för återupptagande restauranger

I denna del av “Covid-19 Conversations, ” VinePair podcast-medvärd Zach Geballe intervjuar Hanna Raskin, matredaktör och chefskritiker för Charleston Post och Courier i Charleston, SC, som tar itu med det utmanande ämnet om restaurangöppningar under Covid-19-pandemin.

Raskin beskriver South Carolina: s öppningsplaner, som ägde rum utan verkställighet av slutgiltiga lagar och lämnade restauranger för att navigera i okänt territorium på egen hand eller peer-to-peer. Hon ger konsumenterna råd om att vara extra försiktig så att de inte utsätter sig själva eller gästfrihetsarbetare för fara. Som hon har skrivit är hennes mål att utbilda konsumenterna om vikten av att vara försiktig under återupptagningsfasen.

Dessutom beklagar Raskin de permanenta stängningarna av anmärkningsvärda restauranger och talar om kulturella komponenter i Charlestons matscen som "Three O'Clock Dinner." Hon uppmuntrar lyssnarna att fira Lowcountry-köket som Charleston är känt för, från krabbkakor till rött ris, och pekar på matlagningsdemonstrationer från den lokala cateringgruppen Carolimas för en autentisk titt på hemlagningstraditioner.

Raskin ser fram emot att överleva extrema i restaurangbranschen: snabb-avslappnad på ena sidan och god mat på den andra.


Charleston matkritiker förbjuden från restaurang, hittar ett sätt att granska det ändå

Som tidigare restaurangkritiker tycker jag inte om att skriva en dålig recension. Men kritiker ser det som en public service: Om du ska dela med $ 100 av dina hårt intjänade pengar, skulle du inte vilja förvarna om din middag sannolikt är en dud?

Hanna Raskin, matkritiker av Posten och kuriren i Charleston, South Carolina (och vän till Avhämtningen ) planerade att granska en ny spansk restaurang i staden som heter Malagon. Men innan hon kunde fick Raskin ett mejl från ägaren Patrick Panella om att hon inte skulle välkomnas på restaurangen. Enligt Raskin: ”Panella hade i sin anteckning sagt att jag skulle bli generad om jag försökte äta på Malagon för att de skulle avvisa mig.”

Raskin granskade restaurangen ändå. Och recensionen var en glödande på det, kallade det "fantastiskt" och gjorde "exceptionell mat." Hur kom hon fram till denna slutsats? Genom ett nätverk av konspiratörer och mat insvept i servetter, smög sedan smygande ut. Du är skyldig dig själv att ge Posten och kuriren ditt klick.

Raskin sa att hon var förbjuden efter att ha gett en av Panellas restauranger en annars positiv 3,5-stjärnig recension, när ägaren tog illa vid sig av observationer om en svårläst meny och bristen på vegetabiliska alternativ.

Tanken att förbjuda kritiker är en intressant diskussion. Jag tycker inte om det när kritiker använder sina pennor och besöker restauranger - jag tycker att argumentet "roligt att läsa" saknas. Samtidigt har företagare rätt att betjäna och inte betjäna kunder. Restauranger bör ta sina klumpar och lära sig att acceptera kritik, vare sig det är från en tidningsskribent eller en Yelp -användare. Som tidigare granskare lutar naturligtvis min partiskhet åt kritikern, förutsatt att kritikern arbetar med en moralisk kompass och är disciplinerad och rättvis. Raskin har sina motståndare bland några krögare i Charleston, men hon är en modig och flitig reporter och vann ett välförtjänt James Beard Foundation Award för sin journalistik 2017.


Innan du går.

Varje vecka ger The Splendid Table dig berättelser som utökar din världsbild, inspirerar dig att prova något nytt och visa hur mat förenar oss. Vi litar på att du gör detta. Och när du donerar blir du medlem i The Splendid Table Co-op. Det är en gemenskap av likasinnade individer som älskar god mat, bra konversationer och köksglädje. Splendid Table Co-op-medlemmar får exklusivt innehåll varje månad och har särskilda möjligheter att ansluta till The Splendid Table-teamet.

Donera idag för så lite som $ 5,00 i månaden. Din gåva tar bara några minuter och har en varaktig inverkan på The Splendid Table och du kommer att välkomnas till The Splendid Table Co-op.


The Post & Courier samarbetar med projektet Chronicle For Food History

Burke High School-elever vid en sit-in på S.H. Kress -butik på King Street, Charleston, South Carolina, 1 april 1960, fotografi av Bill Jordan, med tillstånd av Post & amp Courier. Från vänster till höger: Alvin Latten, David Richardson, Verna Jean McNeil, Minerva Brown King och Fred Smalls

Lowcountry -tidningar The Post & amp Courier och The Charleston Chronicle går ihop för att ta historier om stadens rasförflutna i framkant genom att välkomna svarta samhällsmedlemmar att delta i en kommande nyhetspublikation om den sociala integrationen av Charlestons restauranger.

Nyhetsmedierna erbjuder svarta Charlestonians som levde genom Civil Rights Movement möjligheten att dela med sig av sina upplevelser "äta medan Black" när staden något fick sin uppfattning på 1960-talet och lagligt upplösta vita bara restauranger. Slutet på verkställandet av Jim Crow -lagarna 1965, lagar som infördes efter det amerikanska inbördeskriget som föreskrev rassegregering och oproportionerligt skadade afroamerikaner, ledde till gradvis acceptans av svarta i vita utrymmen.

Post & amp Courier matredaktör och chefskritiker Hanna Raskin kommer att spela in intervjusessioner för ett framtida inslag i dagstidningen för dem som skulle vilja ta del av det historiskt relevanta stycket. Som icke-infödd i Charleston är hon oerhört intresserad av att jämföra hur det vita samhället behandlade afroamerikaner i början av integrationen med modern tid.

"Som någon som äter ute i Charleston nästan varje natt är jag mycket medveten om hur våra matplatser förblir segregerade, decennier efter att vita restauranger endast förbjöds", erkänner Raskin. "Men vi vet att förändring av lagen inte förändrar kulturen, varför vi tittar närmare på hur restaurangintegration faktiskt utvecklades i Charleston -området - och ingen känner den historien bättre än de som har levt den."

Charleston City Paper -krönikör K.J. Kearney i augusti 2015 profilerade fyra svarta lokala kvinnor som avslöjade hur restaurangrestaurangen Black såg ut före och efter segregationens slut. This undertaking between The Post and The Chronicle will highlight the African American experience in the 1950s to 1970s concerning the integration into food establishments that were once illegal for Blacks to patronize.

“My hope is that by showcasing these stories, we can draw readers’ attentions to the racial disparities which persist in a dining scene that’s now celebrated around the world,” Raskin asserts. “Additionally, we’re looking to challenge the local belief that African-American residents were just waiting around to eat in white-owned places, as opposed to having a vibrant restaurant culture of their own.”

Charleston is a bittersweet home for most in its Black community. It’s a city with a relatively sizable Black population that influenced the local culture greatly. However, Charleston is notorious for its gleeful admiration of its racist past that has done too little to admit how poorly “The Holy City” has treated African Americans for the much of its history. This project is an attempt to right some wrongs and center the Black community entirely. “I bet we’ll learn all kinds of things which thus far have been left out of the historical record. It’s exciting to have this opportunity to help restore those facts, feelings and reflections to their rightful place, Raskin says.

Raskin is respectful of those who might be reticent to take part in the historical project. “I understand this is a sensitive subject, and appreciate people might be reluctant to share their personal memories with the general public. To be clear, we won’t publish anything without the interviewee’s permission,” she declares. “The Post and Courier can help spark a conversation, but only by amplifying the experiences of community members: These stories belong to the Black Charlestonians who chose to eat in white-owned restaurants. Accordingly, we want to honor them and their wishes.”

Raskin goes on to explain how the interviews will be set up: “Each of the interview sessions will be structured exactly the same way. Participants will sign in upon arrival, and I’ll interview them in order. There isn’t a set list of questions, since I’ll want to learn more about each person and his or her background before talking about their experiences with Charleston food service establishments before and after integration. These are very important stories, and we want to make sure people feel comfortable when telling them: To that end, we can always pause or stop the interview if the participant feels like he or she needs a break.”

The Post & Courier has also partnered with the Charleston County Public Library to hold recording sessions at various branches April 1-4, 2019. To sign up for an interview session, call Hanna Raskin at 843-937-5560 or email her at [email protected] She can also be found on Twitter (@hannaraskin) and Instagram (@hanna_raskin). “We hope to see you at one of the libraries,” remarks the reputable food editor.


The Beards were canceled, so how about we give restaurants awards for COVID safety?

The saga of the 2020 James Beard Awards comes to its un-triumphant conclusion today with a Twitter ceremony for the nominees. or something like that. At this point, even if the Beards aren’t abolished, they’re already a relic of the past. The Charleston, South Carolina, Post and Courier has established a new award, one that speaks most urgently to the times that we live in: the Dr. Leon Banov Banner of Distinction for independent restaurants that have paid exceptional attention to the health and safety of their customers and workers. (It was named for the city’s longtime public health officer.)

The awards were administered and awarded by the Post and Courier’s food critic, Hanna Raskin. Raskin made an initial appeal to readers for nominees and was, she writes, disturbed to find that restaurants were being praised for requiring employees to wear masks (state law) or sanitizing silverware (long a part of the state food code). She wanted to see restaurants that actually went above and beyond the most basic requirements to make sure that diners were able to enjoy their meals in safety and comfort.

In the end, nine Charleston restaurants received Banovs, and three of them were designated with highest honors. They range from a Korean barbecue that moved its tabletop grills to an outdoor dining room to a food court that set up remote ordering to restaurants that set up a handwashing station at the host stand and has employees patrol the dining room, ready to apprehend diners who aren’t wearing masks.

The Banov Banners are an excellent idea, one which I hope other city papers or websites will adopt. Not only do they give consumers an idea of where they can dine out safely, more importantly they recognize restaurants that are trying really, really hard to do the right thing.


Cheese, peppers and possibilities: Anne Byrn on the history of pimento cheese in the South

We asked former Atlanta Journal-Constitution food editor and New York Times bestselling author Anne Byrn to give us a bit of pimento cheese history. She not only obliged but also provided a fantastic recipe below that's ready to be widely spread.

When it's hot outside and we don't feel like cooking inside, pimento cheese comes to the rescue. It's the "pate of the South." Just open the fridge and it's ready for fishing trips, family reunions, funerals, and even weddings.

I was dusting my cookbook shelf last week and uncovered an envelope postmarked from Mobile, Alabama. The letter inside, from the late food writer Eugene Walter, brought back a flood of memories. Had it been 21 years ago since I telephoned Walter and asked his thoughts on pimento cheese?

Knowing he was a man of flowery prose and opinion, I knew what he said would be good fodder for a newspaper column. Walter was wonderfully old-school and typed his thoughts (yes, using a typewriter) onto pages in the envelope.

He recalled pimento cheese as a "a filling in school lunchbag sandwiches back in Depression days." Then he queried his friends. "Everybody knew pimento cheese but nothing about it," Walter reported to me. "Most thought they first ate it in the 1920s before the Wall Street crash, some thought after."

And then he digressed, "An old Mobilian of Greek background, whose family had dealt in foodstuffs for over a hundred years, remembers that a favorite dish at summer luncheons and buffets was quartered avocados dressed with lemon juice and a pinch of salt, and stuffed with a glop of soft cheese flavored with any one of hundreds of possibilities. but when some kind of pepper was part of it, it became pimento cheese."

Pimento cheese is just that - cheese, peppers, and possibilities.


A Little Pimento Cheese History
It was named for the Spanish word for pepper: pimiento. The second "i" has mostly been dropped in spelling the word today, but you'll find "pimiento" purists who insist on the original spelling, just as they insist on making "pimiento" cheese like their mothers did.

And I hate to break it to them, but "pimiento" cheese wasn't invented in the South. It's well documented that the first pimento cheese was a blend of Neufchâtel cheese and diced pimento peppers. It was sold by the slice or in a jar in early 1900s groceries all over the country, from Richmond to Portland. And with the onset of World War I, and the need to feed troops and volunteers easily, and inexpensively, sandwich spreads like pimento cheese came into vogue.

Food writers of newspapers and cookbooks instructed readers how to turn this store-bought white and supposedly bland pimento cheese into something interesting to spread on bread. You could grind it and combine with a little cream until spreadable, they said. Or, according to a food writer from Shreveport, Louisiana, you could add mayonnaise, lemon juice and Tabasco.

Around that same time, Georgia farmers were experimenting with growing the Spanish pimento -- a meaty, heart-shaped red pepper. Pomona Products founder George Riegel of Experiment, Georgia (located south of Griffin), requested seeds from the Spanish consulate, and in 1916 was the first U.S. farmer to grow the peppers.

Pimento canning started a little later and was done mostly by Moody Dunbar, an East Tennessee company begun in 1933 by a former school teacher and seed salesman who made his money canning peppers for food companies. One of those food products was a commercial pimento cheese spread similar to what we see today. If you lived in a southern town in the 1930s, you could buy this new orange pimento cheese, but if you lived in “the country” or couldn't afford it, you made your own.

The earliest home recipes were a mix of grated hoop or "rat" cheese, the cheddar-type sold at country stores, along with canned pimento peppers and mayonnaise, either homemade or one of the new store brands. There was Hellman's, born in 1905 and popular in much of the upper South, specifically Kentucky and Tennessee. Duke's was the regional brand of South Carolina. In fact, founder Eugenia Duke sold pimento cheese sandwiches to soldiers at Camp Sevier near Greenville, South Carolina, before she sold her mayonnaise in 1917.

When one of her employees told her the reason people liked her sandwiches so much was because of her mayonnaise, Duke decided to bottle it. Twelve years later Duke's was bought by the family-run C.F. Sauer company of Richmond, Virginia, extending Duke's brand awareness into the Old Dominion as well as North Carolina. On the other hand, beginning in 1929 down south in Louisiana you had Blue Plate Mayonnaise, popular in New Orleans and much of Mississippi.

The South agrees on its sacred pimento cheese, but we don't agree on what mayonnaise to put in it.

You Say Duke's, I'll Say Hellman's
Rebecca Collins of Nashville, Tennessee, remembers the pimento cheese of her youth growing up in Magnolia, Mississippi, a little town on the Louisiana line. A Hellmann's mayonnaise jar was always in the fridge and filled with homemade pimento cheese. "I realized later that everybody didn't do that," said Collins, “but back in Mississippi, pimento cheese on white bread was a staple, like milk. We ate it for lunch and it was the go-to food when you were hungry." She adds that her father, a New Orleans native, was a Blue Plate man, but as her mother preferred Hellman's, that's the mayo they used.

The late Craig Claiborne, a New York Times food writer from the Mississippi Delta, never specified his mayo of choice, but he added chopped green onions and garlic, and liked a blend of mild and sharp cheddar cheese. I wouldn't be surprised if Claiborne used homemade mayo because he was such a purist about other things.

Novelist Eudora Welty wrote in her foreword to the The Jackson Cookbook in 1971 that you couldn't buy mayonnaise in Jackson, Mississippi, when she was a girl. And besides, homemade mayonnaise "had a mystique. girls were initiated into it by being allowed to stand at the kitchen table and help make it." Birmingham chef and Alabama native Frank Stitt calls for homemade or top-quality, store-bought mayo in the favorite pimento cheese he calls "Miss Verba's," and while Eugene Walter didn't say a word about a specific brand of mayonnaise in his letter about pimento cheese I tend to believe he fell into the homemade camp.

Over in Augusta, Georgia, where each April a green jacket is sought after at Augusta National, golf fans line up for pimento cheese sandwiches between rounds. That pimento cheese used to be made by one man: the late Nick Rangos, a native of Aiken, South Carolina, and an active member of Augusta's Greek community.

His recipe was a secret, and it is said to have been the gold standard – something caterers have tried to crack and expose the secret ingredient. Being from South Carolina, could Rangos have used Duke's mayo, and did he use the popular Greek seasoning salt in the mixture? The pimento cheese recipe in one edition of the Tea-Time at the Masters cookbook, written by the Junior League of Augusta, calls for a little blue cheese and "lite" mayo. Verkligen?

Those could be fighting words in the Carolinas, where Rangos was from, where pimento cheese is proudly called "South Carolina caviar,” and where only Duke's is worthy of pulling everything together.

Hanna Raskin, food writer and critic for The Post and Courier in Charleston, says the popularity of pimento cheese in South Carolina is largely due to Duke's marketing efforts. That goes for much of North Carolina too, although the late cookbook author Martha Pearl Villas, who lived in Charlotte, suggested homemade or Hellmann's in her recipe. Could this have been because she was born in Georgia?

Just don't use light or "diet" mayo, Martha Pearl warned. "The only thing good about those fake, watery mayonnaises are the jars that might be used for canning."


In the Kitchen: Pimento Cheese Family Secrets
My daughter Kathleen was married in May to a wonderful guy whose mother is known for her pimento cheese – so well known that I was a little nervous about putting pimento cheese crostini on the appetizer menu at the wedding reception because, well, we weren't sure it could live up to hers.

So I texted Kathleen's new mother-in-law, Julie Osteen of Georgetown, South Carolina, and begged for her recipe. Or at least, her pimento cheese secrets.

“I have several ingredients that I believe can make pimento cheese 'a cut above'," said Julie, via text. "Roasted red peppers rather than pimentos. I use half mayo (Duke’s, of course) and softened cream cheese, grated Vidalia onion, diced pickled jalapeño and jalapeño juice (sparingly), as well as cayenne pepper for heat, and 3-to-1 extra sharp cheddar cheese to Vermont cheddar. I add salt and pepper as needed."

Jag fattar. Now I drive to the grocery store because I don't have a jar of Duke's in my fridge. Julie's husband Graham says Duke's is "just the best. rich, creamy… a little more tangy" than other mayo. And the online pimento cheese devotees/police informed me that Duke's contains no sugar. Heaven forbid pimento cheese shouldn't be sweet.

I had some nice Cabot Vermont white cheddar cheese, and I bought extra-sharp cheddar and pre-roasted red peppers on the pickle aisle (Julie roasts two large red bell peppers on her own but said she’ll cheat and buy already roasted red peppers when she's short on time).

Then I assembled the mis en place (French for “everything in its place”) of add-ins for Julie's recipe. I grated the Vidalia onion, minced the pickled jalapeno and made what Julie calls the "sauce," which is the mixture of microwave-softened cream cheese and Duke's mayo. She adds the seasonings to this "sauce," then mixes in the peppers and finally the cheese. You need plenty of sauce, she said, and if after chilling in the fridge the pimento cheese needs smoothing out to make it spreadable, add a little mayo and pickled jalapeno juice.

It seems fussy to make the first time, but I’m sure once you make it enough times it's a downhill ride. And what you get is a South Carolina-style pimento cheese that is fabulous and addicting. Julie spreads hers on pita chips, Triscuits, Ritz crackers and hamburgers. I spread mine onto Saltine crackers and immediately felt a part of the family.

Pimento cheese has come a long way since Neufchâtel. And the little ladies who spread what they thought was pimento cheese onto wartime sandwiches would be mind-blown over what we're calling pimento cheese 100 years later. Cleaning the bookshelf and finding Eugene Walter's letter opened my mind to memories and all kinds of pimento cheese possibilities.


Jews and Chinese Food: A Christmas Love Story

It’s well known that Jews have long had a love affair with Chinese food. In fact, for many Jewish families, the tradition of eating Chinese food on Christmas is almost as sacrosanct as avoiding leavened bread on Passover or eating latkes during Hanukkah.

As Supreme Court Justice Elena Kagan famously responded to Senator Lindsay Graham when asked where she was on Christmas, “You know like all Jews, I was probably at a Chinese restaurant.”

Is there a more deeply rooted historical and cultural connection for this tradition or does the Christmas ritual simply come from the fact that Chinese restaurants are open during Christian holidays?

Join MOFAD and Gefilteria co-founder Jeffrey Yoskowitz, journalist Hanna Raskin, cookbook author Grace Young, writer and producer Jennifer 8 Lee, and filmmaker Cheuk Kwan for a conversation that traces the origins of this cross-cultural Christmas love story.

Cheuk Kwan was born in Hong Kong and grew up in Singapore, Hong Kong and Japan. After studying and working in engineering in the United States, he immigrated to Canada in 1976 where he embarked upon a successful career in information technology.

His international and diasporic upbringing gave him an early start in world travel and opportunities to meet people from numerous countries—he speaks English, Japanese, French, as well as Cantonese and Mandarin. His engineering career later brought him to Europe and Saudi Arabia.

Kwan studied film production at New York University. His five films from the Chinese Restaurants series—Song of the Exile, On the Islands, Three Continents, Latin Passions, and Beyond Frontiers—bring together his personal experiences, love of food and travel, and appreciation of the Chinese diaspora culture worldwide.

Kwan’s forthcoming book Have You Eaten Yet?, baserat på hans Chinese Restaurants television series, draws out a global narrative of the Chinese diaspora by linking together personal stories of chefs, entrepreneurs, laborers and dreamers who populate Chinese kitchens world-wide.

JENNIFER 8 LEE

Jennifer 8. Lee is an entrepreneur, documentary producer, journalist, seed investor and emoji activist.

She is co-founder and CEO of Plympton, a San Francisco-based literary studio that innovates in digital publishing. Among their projects is Recovering the Classics, and a VR film based on George Saunders' Man Booker Prize winning novel, Lincoln in the Bardo.

A former New York Times reporter, Jenny is a producer of The Search for General Tso och Picture Character, both which premiered at the Tribeca Film Festivals,

She is also the author of the New York Times-bestselling book, The Fortune Cookie Chronicles (Twelve, 2008), which established fortune cookies are originally Japanese.

She is the founder of Emojination, a grassroots group whose motto is "Emoji by the people, for the people." As part of that organization, she successfully lobbied for a dumpling, hijab and interracial couple emojis among others. She cofounded Emojicon and is a vice-chair of the Unicode Emoji Subcommittee.

HANNA RASKIN

Hanna Raskin is The Post and Courier’s food editor and chief critic. Her work has been recognized by the Association of Alternative Newsmedia the International Association of Culinary Professionals and The James Beard Foundation, which in 2017 awarded her its first Local Impact Journalism prize.

Raskin previously served as restaurant critic for the Seattle Weekly and the Dallas Observer, earning recognition from the James Beard Foundation and the Association of Alternative Newsmedia. In 2013, she published “Yelp Help: How to Write Great Online Restaurant Reviews,” which received an M.F.K. Fisher Award from Les Dames Escoffier International.

A food historian by training, Raskin wrote her master’s thesis at the State University of New York’s Cooperstown Graduate Program on the relationship between Jews and Chinese food she’s since written about immigrant food culture and regional food history for publications including American Heritage, Garden & Gun, Imbibe, Punch, Modern Farmer, Belt, Cooking Light and Tasting Table.

Raskin is a founding member of Foodways Texas, and active in the Southern Foodways Alliance. She is the president of the Association of Food Journalists, and Southeastern representative on The James Beard Foundation’s restaurant and chef awards committee.

JEFFREY YOSKOWITZ

A food entrepreneur and Jewish food expert, Jeffrey Yoskowitz travels the globe (now digitally) speaking, cooking and teaching. He is co-author of the award-winning cookbook The Gefilte Manifesto: New Recipes for Old World Jewish Foods (Flatiron Books) and co-owner of The Gefilteria—a company that reimagines eastern European Jewish cuisine. His writings on food and culture have appeared in The New York Times, Atlanten, Gastronomica, among others. He serves as the chef-and-scholar-in-residence for Taube Food Heritage Tours with whom he leads culinary tours to Eastern Europe, and he created the first Jewish Food Anthropology course at The City University of New York. He has been invited on multiple occasions as a guest chef at the esteemed James Beard House kitchen.

Photo by Christine Han/The Kitchn

GRACE YOUNG

Named the “poet laureate of the wok” by food historian Betty Fussell, Grace Young has devoted her career to demystifying the ancient cooking utensil for use in contemporary kitchens. An award-winning cookbook author, culinary historian, and filmmaker, Grace has been a fierce advocate for Chinatown, never more so than in her recent video series Coronavirus: Chinatown Stories, —produced in collaboration with videographer Dan Ahn and Poster House—which documents the toll of the pandemic on NYC’s Chinese community. She is also partnering with the James Beard Foundation on an Instagram campaign to #savechineserestaurants all across the country.

Grace is the recipient of James Beard Awards for her Wok Therapist comedy video and her cookbook Stir-Frying to the Sky’s Edge. Her popular online Craftsy class, The Art of Stir-Frying, has introduced over 12,000 students worldwide to the versatility of the wok.


Want to be an online restaurant reviewer? Hold the snark

After Hanna Raskin’s restaurant critic position at the Seattle Weekly was eliminated in May, she quickly started on her next project, focusing on what many in the restaurant industry loathe: amateur online reviews. A friend’s father, who is an avid online reviewer, provided the inspiration and “hearing him talk about the process and how seriously he takes it, it really made me realize that the common stereotype of the person who reviews online is fairly inaccurate,” Raskin says. “There are plenty of people who do this for a hobby or because they want to help their fellow eaters and take it very seriously and just need some guidance in what they do.” During her time between jobs (she starts as a food writer at the Post & Courier in Charleston, S.C., on Aug. 12), Raskin quickly compiled a guide for amateur reviewers, “Yelp Help: How to Write Great Online Restaurant Reviews,” self-published earlier this month. But even if Yelp is known for snarky reviews, Raskin says this book is for those that want to give truly helpful feedback. “I know there’s plenty of funny stuff to be found on Yelp, but I just think that the more and more people rely on Yelp, the more important it becomes. I just think it’s worth taking seriously.”

Q. What mistakes are people making in online reviews?

A. Really egregious errors are probably being made intentionally, like the thing where you say, “I don’t like the way the waitress looks” or “That chili isn’t the way my wife makes it.” The people who are really trying, they just really have trouble filtering all of the information. So rather than thinking about the reader and what the reader needs, they just kind of tell you everything they learned, whether or not it pertains to their experience or more importantly, the experience you’re likely to have. So we talk about not writing reviews chronologically. I think another mistake people make is they become so egotistical in their reviews unintentionally that they very much are reviewing their own experience rather than the restaurants. So I really have been urging people to take a larger view and a broader perspective.

Q. Did you rely solely on your own experience as a food critic to write this or did you conduct research?

A. There was no research that was conducted specifically for this book. I would say that the community of food journalists is such that we sort of have these ongoing conversations all the time. I feel fortunate that other people’s experiences have informed what I know and what I do. I think the way that my experience has contributed to it is that I remember what it was like to do my very first professional review and having absolutely no idea how to go about it. And I don’t think it really matters whether you’re writing for pay or not for pay, for print or for digital, the principles are essentially the same and I remember thinking, “Gosh, I wish I had someone to show me” or “Maybe I’ll call up a critic and ask if I can accompany them on a review meal because I really don’t know what happens.” And so I was able to figure all that out on the job, but it would be great if other people don’t have to.

Q. What are readers picking up from the book?

A. I think a lot of people zeroed in on one tip or another because everyone has idiosyncratic styles. There’s one section of the book where I delineate eight of the most common errors. I’ve heard some people say, “Wow, that was the best plate of spaghetti or the worst carbonara,” and I talk about how you don’t want to throw those words around lightly. Small things like that seem to register with people. I talk to some professional critics and they feel it’s a pretty good guide to food writing overall and I’ve heard from folks outside the food industry that it’s a pretty good guide to reviewing overall, whether you’re reviewing a book or a TV show or a product on Amazon. I really try to stress fairness, balance, and those things tend to be applicable no matter what the product is.

Q. Do you believe that with a guide like this, we will eventually see the conversation improve on review sites like Yelp?

A. I think there needs to be recognition that criticism is an actual discipline and it takes some work and some thought like any other discipline. I think this is true whenever any technology is introduced. I’m sure that when they first put cars on the road, people couldn’t drive them very well and they probably hit a lot of things, which is why eventually they came up with driver’s education. Nobody intuitively understands the technology and there’s going to be mistakes at the outset. But now obviously you have drivers who drive very elegantly and millions of Americans get on the road every day and manage not to hit one another.


Titta på videon: Dirty Blues Rock Guitar Backing Track Jam in E Minor (Maj 2022).